Радиатор водяного отопления, или, как его еще называют, батарея, знаком каждому. Именно это устройство создает в наших квартирах тепло зимой. Прогресс не стоит на месте, и на смену чугунным монстрам советских времен пришло новое поколение - алюминиевые биметаллические и стальные панельные радиаторы, которые хорошо выглядят и легко монтируются.

Зачастую выбор радиаторов проводится так: вначале - эстетика (а иначе, зачем менять надёжные, но неуклюжие чугунные батареи), затем - цена и потом уже технические параметры.

Мы предлагаем Вам другую схему: технические параметры (от них зависит надёжность подачи тепла), эстетика, а потом уже - цена.

Итак, на какие технические моменты нужно обязательно обратить внимание при покупке радиатора? Если Вы хотите, чтобы батарея служила долго - её нужно правильно выбрать и грамотно смонтировать.

При выборе радиатора обратите внимание на рабочее давление - это то давление на которое рассчитан прибор. Для приборов, устанавливаемых в городских домах, оно должно быть не менее 9-10 атмосфер, и чем оно больше, тем надёжнее прибор. Правда, если дом имеет индивидуальный тепловой узел (свою котельную), то годятся приборы на 6-8 атмосфер, при условии, что дом не высотный.

Далее надо определиться с тепловой мощностью приборов. Можно исходить из расчёта 100-125 ватт теплоотдачи прибора на 1 кв. м. площади отапливаемого помещения. Сколько выдает каждый прибор, Вы узнаете у продавца. Для предварительной оценки этого достаточно.

Каковы же причины снижения теплоотдачи приборов? Радиатор выдаёт тепла на 15-18% меньше на каждые 10 С снижения температуры воды. Если вода подаётся в нижнее отверстие радиатора, а выходит из верхнего, то радиатор недодаёт ещё 7-10% тепла. Лучше всего, когда вода подаётся по схеме сверху - вниз. Если подводки к радиатору расположены с одной его стороны, то делать число его секций более 10 бессмысленно, т.к. дальние секции будут греть слабо. Для длинных радиаторов подвод и отвод надо делать с разных сторон прибора. Если радиатор установлен в нише, под подоконником, то вокруг него должно быть достаточно пространства для движения воздуха. Поэтому расстояния должны быть не менее: до пола - 70-100 мм, до стены 30-50 мм, до подоконника 100-150 мм, иначе 10-15%. Кстати, лёгкий декоративный кожух, установленный перед радиатором, или плотные шторы, спускающиеся до пола, могут отнять все 20% тепла.

Из существующих вариантов обогрева частного дома наиболее распространенными в настоящее время являются индивидуальные системы водяного отопления. Печи, камины, а также электрические нагревательные приборы (масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, "ИК"-обогреватели, "теплые полы" и пр.) принято использовать в качестве вспомогательных источников. Применение систем воздушного отопления в частном доме - большая редкость.

При ремонте электропроводки следует помнить о связанной с этим опасности для жизни и имущества. Инструкции по технике безопасности и нормативные документы по электрике строго запрещают лицам, не имеющим специального допуска, производить работы на электроустановках, находящихся под напряжением. Любые самостоятельные ремонтные работы на электрооборудовании (ремонт выключателя, штепсельной розетки, ремонт электропроводки, замена предохранителя и проч.) должны производиться при полном снятии напряжения, то есть при полном отключении электроустановки от сети. Помните, что обычный выключатель не дает полного отключения от сети, он разрывает цепь только в одном проводе, в то время как другой остается соединенным с сетью. Поэтому при замене предохранителя или выключателя для полного снятия напряжения требуется полное отключение всей электросети квартиры. Для выполнения более сложных электротехнических работ (подключение электроплиты, стиральной машины и проч.) правильнее будет пригласить мастера электрика, имеющего документ о допуске к такого вида работам. При ремонте электропроводки необходимо помнить, что пайка или соединение проводов разрешается лишь в распаечных коробках. Например, нельзя при разрыве провода под слоем штукатурки просто соединить концы провода и снова заштукатурить это место. Следует либо полностью заменить участок поврежденного провода между ближайшими коробками, либо на месте разрыва (если есть возможность) поставить дополнительную распаечную коробку. Неисправности электропроводки в подавляющем большинстве случаем сводятся к короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на "землю", плохим контактам в соединениях и обрыву проводов.

Канализационную систему загородного дома давно уже не представляют в виде традиционной деревенской выгребной. Хотя, конечно же, бывает и такая автономная канализация. Однако вариант этот скорее подойдет для дачи, да и то не вполне обустроенной. Но если дом предназначен для постоянного проживания, вам придется приобрести надежную систему очистки сточных вод. Современные системы очистки сточных вод (речь идет не только о «водице» из туалета, но и о кухонных, бытовых стоках) можно подразделить на две группы. В первую входят септики, в которых очистка производится за счет фильтрующих и очищающих свойств грунта. Вторую группу составляют устройства глубокой биологической очистки мембранным методом. Септики стоят дешевле «мембранников», зато они более прихотливы в эксплуатации и способны доставить некоторые хлопоты. Впрочем, не будем спешить с выводами. Расскажем лучше о достоинствах и недостатках тех и других систем, а вы сами решите, какой метод очистки оптимален в вашем случае. Ил под землей? Септик представляет собой подземный отстойник, служащий для механической очистки сточных вод путем отстаивания с анаэробным сбраживанием осадка. Говоря человеческим языком, отходы в результате брожения, вызываемого специальными анаэробными (вовсе не болезнетворными!) бактериями, постепенно распадаются на растворимые вещества, газы и нерастворимые механические частицы. Ил, образовавшийся в процессе очистки, оседает на дне септика. Время от времени его необходимо удалять через предусмотренный в конструкции специальный люк. Откачать ил, в принципе, можно и самому, но лучше доверить сие малоприятное занятие ассенизаторам. Процесс очистки стоков в септике можно активизировать с помощью специальных биоактиваторов. Биоактиватор – это препарат, состоящий из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих процесс распада хозяйственно-бытовых стоков.

Красить стены, полы, потолки также прочие элементы дома либо квартиры дозволено разными красками также разными инструментами. 1 из самых популярных также общеупотребительных инструментов ради нанесения красок - малярный валик. Об нем наш сегодняшний рассказ.

Разновидностей валиков существует никак не немного также каждый из них имеет свое предназначение также отличается от других внешним видом - материалом также размером шубки.

Шубки валиков ради простых работ (слева направо): Анлон,
Элон, Пенопласт пористый, Пенопласт перфорированный,
Полиэстер, Перлон, Дилен, Полар
Разом оговорим все термины, которые нам придется использовать в процессе этого рассказа. Валиком называется доля инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного либо алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску также затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам система из ручки также изогнутого металлического стержня (бюгеля), на какой также надевается валик - называется станком либо просто рукояткой.