Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основе этой статьи, лежат два принципа: электробезопасность и удобство использования.

Что нужно учитывать при разработке плана монтажа электропроводки:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.

Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

Сначала проект размещения различных приборов, водопроводных труб, их отводов и ответвлений должен быть согласован со специалистом. Затем следует приступать к подготовке элементов, которая включает нарезку, сгибание и устройство резьбы.

Стандартные трубы в соответствии с планом разрезаются на куски при помощи ножовки по металлу или трубореза. Концы следует обработать напильником, удаляя заусенцы. Затем следует работа по изготовлению участков с изгибами. Здесь необходимо учитывать материал, диаметр, место расположения шва трубы. Сам по себе изгиб вызывает деформацию, то есть растяжение или сжатие стенок, поэтому шов не должен попадать на эти напряженные участки. Просчитать места сгибов и необходимую длину заготовки удобнее с помощью проволоки, которую условно принимают за ось трубы. Для выполнения работы существует специальный станок Вольнова. Вставляя ролик необходимого размера, длинный конец трубы фиксируют, а короткий сгибают, поворачивая рукоятку. Чтобы облегчить процесс, трубу начиняют мелким сухим песком, нагревают и смазывают маслом. Однако оцинкованные трубы сгибают только холодными.

Чтобы систему в целях ремонта в любое время можно было разобрать, необходима резьба. Сначала на обработанном конце трубы снимают фаску шириной 2 – 3 мм. Затем будущее место расположения резьбы смазывают, и стороной с клеймом накладывают плашку воротка на фаску строго перпендикулярно оси трубы. Её придерживают правой рукой, а рукоять инструмента вращают левой по часовой стрелке до полного оседания режущей поверхности в трубе. Также следует отметить, что диаметр резьбы на последних витках должен быть несколько больше, то есть глубина их меньше. Этот участок называется сбегом. Скорректировать длину получившихся изогнутых отрезков с резьбой помогут сгоны различной длины.

В магазине стройматериалов чугунный радиатор можно купить всего за 1-2 тыс. руб. Продают и элитные модели, выполненные методом художественного литья (правда, в основном по предварительным заказам). Ожидать их поставки иногда приходится 2-3 мес, а стоимость каждого такого устройства доходит до нескольких десятков тысяч рублей.

По конструкции бюджетные и элитные радиаторы очень похожи. Обычно они состоят из одного или нескольких колончатых элементов - секций, изготовленных в чугунолитейных цехах из серого чугуна, с каналами круглой либо эллиптической формы. При сборке прибора секции соединяют с помощью ниппелей, перемежая герметизирующими прокладками из термостойкой резины, паронита или другого материала.

Количество секций в радиаторе подбирают исходя из потребностей в тепле - от этого зависит ширина устройства. Высота их может составлять 350-1500 мм, глубина (строительная) - 65-500 мм и более. В комнатах радиаторы располагают, как правило, под окнами, на кронштейнах, прикрепленных к стене. У некоторых моделей есть ножки для напольного монтажа.
Достоинства и недостатки

Чугунные радиаторы исправно обогревают и жилые, и подсобные помещения различной высоты. Номинальная тепловая мощность каждой секции составляет приблизительно 100-300 Вт. Около 35 % от общего теплового потока с поверхности отопительного прибора поступает в комнаты в виде длинноволнового теплового излучения (как от костра или очага), остальные 65 % - благодаря конвекции (воздух возле секций нагревается и поднимается вверх, на смену ему приходит более прохладный и т. д.). За счет теплового излучения чугунные радиаторы равномерно прогревают нижнюю часть помещения, где находятся люди и стоит мебель. А умеренный конвективный поток, как правило, не повышает чрезмерно температуру вблизи потолка (что часто бывает при использовании конвекторов).

Страшная статистика 6-7-летней давности гласит: на каждые 600-1000 замененных (установленных впервые) радиаторов при эксплуатации в городских условиях приходится одна авария (проще говоря, потоп), вызванная несоответствием параметров эксплуатации техническим данным приборов (давление, коррозия, плохая водоподготовка и т. д.). Если учесть, что в среднем на квартиру покупается пять радиаторов, то "тонула" каждая 120-я, а в лучшем случае 200-я из них. Причем устройства выходили из строя как сразу (например, при пробном запуске системы отопления), так и в течение первых трех лет эксплуатации.

Одна из причин такой безрадостной картины крылась в элементарной неосведомленности не только покупателей (что, в общем-то, и неудивительно), но и продавцов об областях применения тех или иных радиаторов и технических параметрах их работы. После тотального дефицита или полного отсутствия товаров на российском рынке водяных отопительных приборов в то время на прилавках появилась продукция примерно от 20 заводов-производителей из Европы, Азии, Америки. Она различалась по сферам использования и в соответствии с этим изготавливалась из разных материалов с определенными эксплуатационными характеристиками. И продавцы, и покупатели не были готовы разобраться в свалившемся на них изобилии устройств, а не учитываемые обеими сторонами типы конструкций радиаторов, помноженные на "национальные особенности" российской системы отопления, как раз и приводили к плачевным результатам. Причем в большинстве случаев "аварийными" оказывались не какие-нибудь "безымянные" образцы, а изделия от признанных мировых марок.

Сейчас рынок радиаторов стал еще шире, и свою продукцию предлагает уже значительно большее число производителей. Представленный ассортимент способен удовлетворить практически любые вкусы, запросы и финансовые возможности. А вот запутаться в предлагаемом многообразии товаров стало еще проще. Тем не менее количество "аварий", вызванных неправильным подбором радиаторов, существенно снизилось. Поумнели и продавцы, и покупатели. Еще бы! Ведь ценой ошибки становится не только стоимость нового радиатора, но и ремонт помещения и мебели - как в собственном доме, так и у соседей.
Особенности национального отопления

Радиатор водяного отопления, или, как его еще называют, батарея, знаком каждому. Именно это устройство создает в наших квартирах тепло зимой. Прогресс не стоит на месте, и на смену чугунным монстрам советских времен пришло новое поколение - алюминиевые биметаллические и стальные панельные радиаторы, которые хорошо выглядят и легко монтируются.

Зачастую выбор радиаторов проводится так: вначале - эстетика (а иначе, зачем менять надёжные, но неуклюжие чугунные батареи), затем - цена и потом уже технические параметры.

Мы предлагаем Вам другую схему: технические параметры (от них зависит надёжность подачи тепла), эстетика, а потом уже - цена.

Итак, на какие технические моменты нужно обязательно обратить внимание при покупке радиатора? Если Вы хотите, чтобы батарея служила долго - её нужно правильно выбрать и грамотно смонтировать.

При выборе радиатора обратите внимание на рабочее давление - это то давление на которое рассчитан прибор. Для приборов, устанавливаемых в городских домах, оно должно быть не менее 9-10 атмосфер, и чем оно больше, тем надёжнее прибор. Правда, если дом имеет индивидуальный тепловой узел (свою котельную), то годятся приборы на 6-8 атмосфер, при условии, что дом не высотный.

Далее надо определиться с тепловой мощностью приборов. Можно исходить из расчёта 100-125 ватт теплоотдачи прибора на 1 кв. м. площади отапливаемого помещения. Сколько выдает каждый прибор, Вы узнаете у продавца. Для предварительной оценки этого достаточно.

Каковы же причины снижения теплоотдачи приборов? Радиатор выдаёт тепла на 15-18% меньше на каждые 10 С снижения температуры воды. Если вода подаётся в нижнее отверстие радиатора, а выходит из верхнего, то радиатор недодаёт ещё 7-10% тепла. Лучше всего, когда вода подаётся по схеме сверху - вниз. Если подводки к радиатору расположены с одной его стороны, то делать число его секций более 10 бессмысленно, т.к. дальние секции будут греть слабо. Для длинных радиаторов подвод и отвод надо делать с разных сторон прибора. Если радиатор установлен в нише, под подоконником, то вокруг него должно быть достаточно пространства для движения воздуха. Поэтому расстояния должны быть не менее: до пола - 70-100 мм, до стены 30-50 мм, до подоконника 100-150 мм, иначе 10-15%. Кстати, лёгкий декоративный кожух, установленный перед радиатором, или плотные шторы, спускающиеся до пола, могут отнять все 20% тепла.