Устройство тёплого пола осуществляется при помощи специальных нагревательных электрокабелей. Как правило, напольное отопление устраивается под каменными или плиточными полами в ванных комнатах, туалетах и в жилых комнатах. При установке обогреваемого пола отпадает необходимость в других видах отопления помещения.

При наличии в доме отапливаемого пола тёплый воздух распределяется снизу вверх по всему объёму помещения практически идеально. Средняя температура комнаты может снизиться на 2-3 °С, не вызывая при этом дискомфорта у проживающих в ней людей. Практически это означает экономию в расходах на отопление от 10% до 15%.
Вариант 1. Обогрев пола при помощи электрических элементов
Электрический обогрев пола выполняется специальными проводами высокого сопротивления с термодатчиком и системой терморегуляции. Электрические элементы системы отопления монтируются на поверхности бетонного пола и после монтажа заливаются раствором или покрываются соответствующим покрытием.

За пределы пола выводится только силовой электрический кабель и регулятор температуры, наличие терморегуляторов в каждой комнате позволяет регулировать температуру в зависимости от необходимости, а усиленная изоляция делает электроотопление абсолютно безопасным.

Эффективность электрообогрева пола будет намного выше, если перед укладкой кабеля выполняют термоизоляцию поля. В качестве термоизолирующих материалов применяют керамзитобетон, пенопластовые прослойки, каменную минеральную вату и другие теплоизолирующие материалы.

Кабели на полу закрепляют при помощи специальной монтажной ленты или быстросохнущего клея. Нагревательный кабель укладывают зигзагообразно линиями параллельными друг другу, с интервалами кратными 2,5 см; 10 см; 12,5 см и т.д.

Электрический обогрев полов при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков. Так, нельзя применять электрический обогрев в местах с возможным проникновением влаги, так как это становится небезопасно. Кроме того, применение электрического обогрева требует специального разрешения энергоснабжающей организации. В период осенне-зимнего максимума возможны перебои в электрическом снабжении отдельных регионов, поэтому следует предусматривать резервное отопление. Этих недостатков лишено водяное отопление пола.

Подготовительные работы

При разборке линолеумного пола после отрыва плинтусов гвоздодёром или металлическим шпателем снимаем деревянные или пластмассовые порожки, закрывающие края линолеумных ковров в дверных проёмах. Безосновный линолеум и линолеум на тканевой подоснове отрываем от основания металлическим шпателем, тщательно очищаем металлическими скребками от клеящей мастики.
Очищенные полотна линолеума скатываем в рулон лицевой стороной внутрь и удаляем с перекрытия.
Настил линолеума на основу из древесно-стружечных плит

Покрытие пола из древесностружечных плит по железобетонным плитам межэтажных перекрытий устраиваем по ряду лаг толщиной не менее 23 мм и шириной 80 мм или по ряду полос из тех же древесностружечных плит. Лаги у стены укладываем с зазором 20-30 мм. Укладку лаг выполняем по звукоизоляционному материалу строго горизонтально их верхней поверхности.

Укладку древесностружечных плит следует начинать со стены, наиболее удаленной от входа. Плиты укладываем плотно, соединяя в стыках. Зазоры между кромками в отдельных местах могут быть не более 1 мм. Между плитами, стенами и перегородками оставляем зазор (звукоизоляцию) шириной 10-15 мм, перекрываемый плинтусом или галтелью.

Древесностружечные плиты прибиваем гвоздями или прикрепляем шурупами к лагам. Гвозди длиной 50-60 мм и диаметром 2,5-3,0 мм забиваем через 300-350 мм. Шурупы длиной 35-40 мм располагаем через 300-350 мм по кромке стыка и через 1000-1200 мм в середине плиты.

Теперь уберем с плит опилки и мусор, и будем настилать линолеум.

Рулоны линолеума и ковры из него перед раскаткой выдерживаем в помещении при температуре не менее 15оС в течение двух суток. После выравнивания их раскатываем по подготовленному и предварительно огрунтованному нижележащему слою. При этом рулоны разрезаем на полотнища по размеру помещения и укладываем с напуском кромок на 20-30 мм, а ковры раскатываем и прирезаем по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4-5 мм.

Для приклейки линолеумных полотнищ и ковров применяем клеи или мастики на водостойких вяжущих. Выбор клеев и мастик зависит от типа линолеума.

Замена отдельных паркетных клепок

При мелком ремонте паркетных полов все разрушенные клепки надо заменить новыми той же формы. Вновь укладываемые клепки должны быть на 0,5-1,0 мм выше существующего уровня пола для последующей острожки. Поврежденные клепки надо удалить так, чтобы не повредить соседние. Для этого мы будем раскалывать удаляемую клепку на 2-3 части вдоль волокон и вынимать из гнезда.

Если надо заменить только одну клепку, то придется все равно вынимать поврежденную и целую клепку. Это придется делать, если на клепках имеются гребни и пазы. Т.к. когда мы заменим сгнившую клепку новой, и после необходимых работ будем ставить её и вторую клепки на место, то нам придется на клепке с гребнем удалить этот самый гребень и, вложив в эти вынутые клепки в пазы паркета пола вдавить обе клепки на место.
Основание под клепкой чистим и ремонтируем в зависимости от структуры примененного метода настила существующего пола. Перед укладкой клепки основание, независимо из какого материала оно выполнено, высушиваем и грунтуем раствором битумной мастики. Толщина слоя мастики должна быть не более 1-2 мм.

У клепки обрезаем выступающий с одной стороны гребень и укладываем на мастику так чтобы выдавленная мастика попала в вертикальные швы, но не выдавилась на поверхность пола — это не допустимо.

Когда клепка с мастикой высохнут можно приступить к циклевке, чтобы убрать перепад в высоте клепок. При циклевании стружку будем снимать вдоль волокон каждой планки, чтобы не было задиров. Перед циклеванием пол слегка увлажним.

Даже беглый осмотр стендов всех последних выставок наводил только на одну мысль — XIX век возвращается. Классически-изысканный стиль прямо-таки врывается в нашу жизнь. И не только в мебели, но и в отделочных материалах.
Имитация живописи
Искусственно состаренная живопись времен Возрождения или чего вы пожелаете может украсить и стены вашего дома. Условия — основой должна служить декоративная штукатурка, на которую клеится фреска либо на эластичной флизелиновой основе (типа обоев), либо на жесткой основе. Полная имитация под настоящую фреску — и отколотые кусочки, и «состаренность». Для любителей искусства, одним словом.
Небронзовая бронза

Декоративное металлопокрытие поможет превратить не очень дорогую статую из обычного бетона в металлическую (хоть золотую, хоть серебряную). Также можно сделать не самый дорогой столик из керамогранита благородным бронзовым с прозеленью. Пока еще это новое направление в дизайне, но оно постепенно набирает обороты.
Стеклопанели

Стеклоплитки или стеклопанели иногда поражают своими голографическими эффектами. Хотя материал достаточно хрупок, но стекло не рассыпается, а остается как бы скрепленным пленкой. Неплохо смотрится как в ванной или бассейне, так и в офисных помещениях.
Деревянный пол

Ну то есть тот самый, как у бабушки в деревне, разве что дороже и внешне изысканнее. Ведь, помимо уже известных дуба, бука, палисандра, сосны и т. п., фирмы-производители деревянных полов предлагают и заморскую деревесину — зебрано, ироко, кумару и много других неизвестных названий. Общее у них всех одно — экологичность, красота, тепло. Благодаря особым покрытиям такие полы могут служить долго. Пока не надоедят.
Чем больше ткани — тем лучше

Сегодня использование ткани в декоре квартир или других помещений считается признаком утонченного вкуса. И чем больше тканей будет на стенах — тем лучше. Но, например, в ванной это не пройдет. Поэтому там можно смело использовать керамическую плитку, имитирующую фактуру натуральных тканей

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, линолеум на тканевой подоснове, без подосновы, алкидный линолеум и резиновый релин. Но каждый из перечисленных видов линолеума требует своих методов укладки, разных видов клея и мастики. При работе с ними необходимо соблюдать некоторые правила. Только в этом случае пол станет "изюминкой" квартиры.
В помещениях, где собираются настилать линолеум, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15 градусов, влажность по массе для бетона панелей межэтажных перекрытий — не более 4%, для стяжек на основе цементного вяжущего — не более 5%, гипсового — не более 3%, для стяжек из ДСП — не более 12%. Соблюдение этих условий обязательно — повышенная влажность основания вызывает отслоение покрытия и, кроме того, загнивание и разрушение подосновы линолеума.

Поверхность основания должна быть ровной. Перепады и открытые швы в стыках панелей или сборных стяжек не допускаются.

Начинать укладку линолеума следует только после окончания в помещении всех строительных работ, включая оклейку обоями. Если в стенах и перегородках отсутствуют закладные детали для крепления плинтусов, то заранее в них устанавливают деревянные пробки. Для этого просверливают гнезда диаметром не менее 15 мм и глубиной 35-45 мм на расстоянии 800-1200 мм одно от другого на уровне 15-20 мм от отметки чистого пола. В просверленные гнезда забивают деревянные пробки и обрезают их по плоскости стены или перегородки.

После очистки слой-основание огрунтовывают, используя для этого разбавленные водой дисперсионные клей и мастику, а также растворенные в бензине или растворителях клей и мастику на основе битумов, смол и каучуков.

Материалы грунтовок должны быть однородны с клеями и мастиками, предназначенными для приклеивания линолеума. Грунтовку наносят валиками или распылителями по направлению к дверям, не допуская образования луж.

Рулоны линолеума перед раскаткой выдерживают в помещении при температуре не ниже 15 градусов в течение двух суток. Затем их раскатывают по подготовленному основанию и выдерживают в раскатанном состоянии до полного исчезновения волнистости и стабилизации размеров не менее 2 суток.