Преимущества систем отопления, встроенных в конструкцию пола, хорошо известны. Сегодня на строительном рынке существует множество разновидностей таких систем, отличающихся друг от друга по многим важным параметрам: выбору теплоносителя, производительности, инерционности, температурным характеристикам и т. д. О некоторых вариантах систем отопления в полу, разработанных немецкими проектировщиками, мы расскажем в этой статье.
Наименее простым со точки зрения монтажа решением является применение готовых обогревательных модулей. Основным отличием такой системы от других систем отопления в полу заключается в том, что она благодаря своей минимальной толщине позволяет выполнять конструкцию пола практически без изменений.

Кроме того, сам конструкционный принцип системы делает возможным постоянное регулирование и быстрое изменение температуры поверхности пола. Даже при незначительном нагреве пола (до 30-40°С) здание отапливается в соответствии со стандартами низкого энергопотребления, что еще раз подтверждает экономичность и энергоэффективность отопительных модулей.

Конструкция отапливаемого пола, выполняемого на основе тепловых модулей, достаточна проста. На несущую основу пола (как правило, железобетонное перекрытие) укладывается слой теплоизоляции толщиной 10 мм. Размеры теплоизоляционных матов соответствуют размерам отопительных модулей. Затем на теплоизоляционный слой устанавливаются модули, которые покрываются полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

На этом вся "дополнительная" конструкция пола заканчивается, и начинается укладка обычных слоев пола — паркета, коврового покрытия, керамических плит или деревянных панелей.

В случае, когда устраивается "плавающий" паркетный пол, то есть дощечки укладываются непосредственно на отопительные модули, рекомендуется устраивать между ними дополнительный слой, служащий для распределения нагрузок. Этот слой обычно выполняется из двух-трех тонких жестких листов, отличающихся высокой теплопроводностью. Общая высота такой конструкции пола, начиная от изоляционного слоя и заканчивая верхним покрытием, не превышает 35 мм, что составляет всего одну треть от толщины конструкции отапливаемого пола, работающего по принципу конвективного излучения.

При устройстве отапливаемых полов обычной конструкции пол оснащается арматурой, устройствами регулирования температуры и другими специальными приспособлениями. Например, в таких случаях часто используются конструкции для установки дверных рам на требуемую высоту, что обусловлено требованиями эргономики. Модульный принцип, на котором базируется устройство пола, исключает возникновение этих проблем и сложностей.

Если плитка не однотонная, а предполагает выкладку орнамента, узора или рисунка, то сначала необходимо выложить пробную сухую раскладку и определяться с порядком и последовательностью настилки. Симметричный рисунок для удобства укладывают с середины ряда. В местах примыкания к стенам или при обходе коммуникаций целые плитки не всегда подходят и их приходится резать.

Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на ровную подкладку лицевой стороной вверх и с помощью стеклореза с некоторым усилием наносят непрерывную линию-бороздку. После этого плитку кладут на край стола или табурета по линии разреза и, надавив на провисшую часть плитки, переламывают ее. Если бороздка нанесена стеклорезом правильно, то плитка переломится четко по намеченной линии.
Не проводите стеклорезом по плитке повторно — скол получится неровный. С плит-корезом этот процесс упростится, и переламывать плитку можно будет даже просто руками на весу. Неровности отрезанной грани обтачивают на абразивном бруске.

Фигурные вырезы для обхода труб производят с помощью плиточного лобзика. Это та же ножовка по металлу, но вместо плоского ножовочного полотна используется металлический тросик или прут с нанесенным на их поверхность абразивным порошком. Если труба должна проходить через середину плитки, то сначала ее следует разрезать пополам, а затем лобзиком сделать овальные вырезы. Небольшие криволинейные углубления с краев плитки можно выгрызать пассатижами, предварительно наметив границу выемки стеклорезом.

При укладке плитки сначала на основание наносят раствор или клей слоем 1,5-3 мм вдоль натянутого шнура, разравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного утапливают в растворе и осаживают до намеченного уровня молотком с резиновым обушком или через деревянный брусок.

Вылезший из-под плитки раствор убирают, и по углам раскладывают пластмассовые вкладыши для установки одинаковой ширины швов. Если нет вкладышей, то можно использовать отрезки проволоки нужного сечения, но эти шаблоны следует вставлять как временные костылики с последующим их удалением.

После укладки нескольких плиток на них накладывают рейку и выравнивают поверхность. Если поверхность плиток или одной из них находится выше уровня чистого пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если плитки просажены, то под них подкладывают дополнительный слой раствора или клея. Если укладка ведется по маячным плиткам, то рейку кладут концами на маячные, и по ним выравнивают основной настил.

Вспомогательные материалы и инструменты

Для укладки ковролина используются следующие материалы и инструменты.

Грипперная рейка представляет собой деревянный брусок с шипами, которые располагаются под уклоном. Ее закрепляют по периметру помещения.

Подложка - это материал, который подкладывается под ковролин. Он значительно продлевает срок службы коврового покрытия. Она ослабляет трение между полом и жесткой подошвой и принимает на себя часть нагрузки мебели. Кроме того, использование подложки увеличивает комфортность и мягкость покрытия. Если само покрытие слишком тонкое, она также сможет дополнительно уплотнить его.
Укладка ковролина
Уложить ковролин можно пятью способами, которые выбираются в зависимости от типа помещения и самого коврового покрытия:

1) Бесклеевой способ. Он используется в основном для маленьких помещений, когда покрытие состоит из одного листа. Материал укладывается так, чтобы его края выступали над плинтусом на 5 — 10 см. Затем он разравнивается специальным роликом по направлению от середины к стенам. Углы ковролина необходимо вырезать в форме буквы V и обрезать по периметру стен. Покрытие закрепляется металлической рейкой у дверных проемов.

2) Клеевой способ. Вначале, так же, как и в первом варианте, ковролин разворачивается и обрезается. Потом его нужно согнуть в центре и покрыть клеем свободное пространство на полу. Для этого используется шпатель. После того, как слой клея немного просохнет в течение пары минут, можно прикреплять отогнутую часть материала. Затем приклеенная поверхность разглаживается роликом, и та же самая операция повторяется со второй половиной ковролина.

3) Одновременное соединение. Раскрой и раскладка материала делается так же, как и в двух предыдущих вариантах, но листы нужно положить внахлест на 3 — 5 см.

Вначале клей наносится на 2/3 ширины полотна, и оно приклеивается. То же повторяется со вторым куском. Потом ковролин нужно поднять и покрыть клеем пол. После этого обе стороны материала надо разрезать одновременно с помощью линейки, затем опустить и разгладить их.

В недалеком прошлом полы наших квартир разнообразием не отличались. Получая жилье в типовой многоэтажке, счастливый новосел был вынужден ходить во всех помещениях своей квартиры по линолеуму. Редко, в основном в квартирах кооперативных домов, можно было увидеть на полу паркет, да и то очень низкого качества. Правда, начиналось паркетное покрытие прямо от входной двери, что тоже, мягко говоря, неудобно. Лишь на кухне в таких квартирах был все тот же линолеум.
Прежде чем дать несколько советов о том, каким может быть пол в комфортной квартире объясню, почему неудобны вышеописанные, традиционные до недавнего времени виды напольных покрытий.

Трудно переоценить достоинства паркета. Это натуральный материал, он красив. Если использовать дерево разных пород, то рисунок паркета может быть разнообразен до бесконечности. Именно поэтому его использовали издавна во дворцах, бальных залах дворянских и офицерских собраний. При покрытии современными импортными лаками, паркет будет достаточно долговечным.

Но он совершенно непрактичен для рабочих и проходных помещений квартиры: прихожей, коридора, той же кухни и т. д. Никакие, даже самые прочные лаки не смогут долго выдерживать приносимую на обуви уличную грязь и воду, падения тяжелых предметов и прочие частые механические и химические воздействия.

А линолеум неудобен для всех помещений. Для жилых помещений он не подходит, так как это искусственный материал и, помимо всего прочего, он накапливает электростатическое напряжение. А в служебных помещениях он нежелателен по причине крайней непрочности. Практически любое, даже самое слабое, воздействие оставит на нем свой след.

Теперь перейдем к главному.

Давайте попробуем выяснить: какие же напольные покрытия лучше подходят для того или другого помещения? По функциональному назначению любой дом можно разделить на три зоны: рабочие помещения и зоны проходов, гостиную и комнаты отдыха. Начнем с рабочих помещений и зон проходов.

Прихожая. С одной стороны здесь оседает вся грязь, приносимая нами с улицы, через нее проносятся все приносимые в квартиру предметы, включая велосипеды, детские санки, скейт-борды и т. п. В конце концов, прихожая — это та зона квартиры через которую ходят больше всего, и в обуви с гораздо более грубой подошвой, чем у домашних тапочек, а, значит, и пол в прихожей должен быть достаточно прочным, устойчивым к повреждениям и легко моющимся.

С другой стороны, прихожая — это своеобразная визитная карточка дома, именно здесь Ваши гости получают первое представление о квартире и, косвенно, о ее хозяине. Значит, пол в прихожей должен быть достаточно красив.

Плиточные работы начинают с укладки плиток на полы или настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вертикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях, где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.
Симметричную настилку начинают от центра помещения. В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всех четырех стен.

При несимметричной настилке плитки укладывают начиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плитки приходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе лучше всего приступать сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располагают по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколько плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточные ряды укладывают только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементного теста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежуточные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.

Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находились в одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в раствор поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. Настланные таким способом плитки будут держаться очень прочно, если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточный пол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты или стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилку ведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепления плиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают водой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Как и в описанном выше случае, сначала укладывают маячные ряды плиток, затем продолжают работу захватками. При укладке подготовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм, проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в одной плоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затем положить на них и на маяки правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под них подкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.