На дачах строят домики различной конструкции, но всех их можно хорошенько утеплить так, что в них можно будет жить до глубокой осени, а если установить систему отопления, то и зиму. Все мы знаем, что тепло уходит, через двери, окна, пол, стены, потолок. Свойства стен теплоизоляционные зависят от некоторых факторов, от качественной укладки утеплителя, от его толщины, а так же от того на сколько эффективна пароизоляция и ветрозащита.
Первым делом проверим пароизоляцию, которая является влагозащитным слоем, размещение ее в конструкции стен. Это необходимо сделать, так как не качественная пароизоляция может привести к порче утеплителя и потери его утеплительных свойств. Например, если вы в качестве утеплителя используете минеральную вату, а ваша пароизоляция не качественна, то со временем вата начнет втягивать в себя собирающейся конденсат, начнет загнивать и преть, а так как она вберет в себя все пары, то утратит свои свойства теплоизоляции. Теплый воздух, находящийся в комнате, проходя через стены, увлажняет утеплитель. Поэтому слой влагозащитный, необходимо располагать с внутренней стороны дома, которая является теплой. Для влагозащитного слоя можно выбрать несколько разновидностей материалов, полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу, рубероид, пергамин, все эти материалы на 60% сократят теплопотери.
Для того чтобы теплопотери не происходили через крышу, поверхность внутренних строительных конструкций просто обязана быть воздухонепроницаемой. Помните, что с ветровой стороны дачного дома образуется избыточное давление, поэтому для защиты проникновения холодного воздуха с улицы в дом, необходимо сделать ветрозащиту, которая не будет пропускать пары воды и ветер, но необходимо сделать все так, чтобы она всетаки дышала. В качестве ветрозащитного слоя можно использовать, ДВП, фанеру, либо натуральную древесно- стружечную плиту. Таким образом, в ветрозащитном слое, будут поры, через которые проникнувшая в утеплитель влага, обязательно испариться.
Часто в утеплении дачных домов, для того чтобы утеплить перекрытия чердака, используют, минеральную вату либо натуральный мох, мох отличный вариант так как он не гниет, поглощает влагу и не слеживается.
Конструкция полов так же несет ответственность за тепло в доме. В первую очередь, если пол холодный будут замерзать ноги, и вы будете чувствовать дискомфорт. Пол должен быть теплым и сухим, для этого он должен быть оторван от подпольного грунта. Если дом стоит на сухой почве и уровень грунтовых вод низкий, то достаточно будет по лагам уложить дощатый настил. В качестве опор для них можно применять гидроизолированные с верхней стороны, двухслойным рубероидом кирпичные столбики. Столбики будут опираться на бетонный слой. Под этот бетонный слой необходимо уложить слой размытой с водой глины, этот слой будет защищать конструкцию от сырости, которая может поступать через грунт.

Надежная и качественная герметизация ванны необходима, чтобы предотвратить попадание воды на полы под ванной. Так как это может как минимум спровоцировать появление грибка и плесени, а так же возможна протечка у соседа на нижнем этаже.
Существует огромное количество материалов и способов герметизации стыков ванны и стены. Первым способом является применение керамического бордюра. Стоимость его в среднем варьируется в пределах 2 тысяч рублей. Однако, не стоит забывать и затраты на материалы необходимые для установки. Если данный вариант покажется вам достаточно дорогим строительный рынок предлагает нам более дешевый аналог. Это декоративный бордюр из пластика. В среднем он позволяет сэкономить более 1000 рублей на материалах для установки. Бордюр клеится либо на специальный клей, либо на нем уже есть самоклеющиеся вставки. Казалось бы это очень легко приклеить такой бордюр, но это не так. Начинать клеить нужно начинать с угла ванны, чтобы избежать неровности и регулировать длину бордюра. Перед использованием герметика и специальных бордюров обязательно наполните ванну водой.
Можно отреставрировать ванну с помощью установки акриловой вставки. Но и здесь необходимо учитывать, что используется не обычный клей, а силиконовый. Им необходимо заполнить зазор между ванной и вставкой.
Возникают ситуации, когда щель небольшого размера (не более 5 мм) и необходимо провести лишь мелкий ремонт. В данном случае для герметизации ванны можно воспользоваться обычным силиконовым герметиком. С помощью силиконового герметика заполнить щель, разровнять и отретушировать поверхность. Следует отметить, что герметик довольно быстро схватывается, поэтому это наиболее дешевый и быстрый способ.
В случаях когда щель очень большая ( более 30 мм), изготавливается опалубка между ванной и стеной, которая в дальнейшем заполняется бетоном. После того как бетон застынет производится декоративная отделка поверхности. Производя бетонирование, установите в каркас пару отрезков арматуры.

Для того чтобы постелить ламинат в квартире или доме необходимо подготовить под него пол. Это значительно повысит его срок службы и улучшит эксплуатационные качества. Да и укладка ламината при этом упростится. Выравнивание пола под ламинат своими руками достаточно простое дело. Нужно быть аккуратным и просто придерживаться определенных правил. Но многое будет зависеть ещё от исходного состояния пола.
Так, если ламинат уложить на плиты, то его может перекорежить. Пристальное внимание нужно уделить неровности пола. Наряду с этим уклон полов также заявляет о себе в качестве одной из самых часто встречающихся проблем. Иногда перепад может достигать 2-4 сантиметра. Поскольку ламинат кладется обычно прямо на пол (используется и дополнительная подложка), то выравнивание пола необходимая процедура, без которой не обойтись. Технология такого выравнивания включает два момента:
- нужно выровнять дефекты, швы от плит;
- нужно устранить перепад пола, если таковой имеется.
Цементная стяжка - вот ответ на обе проблемы. Для выполнения такой работы понадобятся: уровень лазерный или обычный, цемент, песок, специальные маячки или брусок, инструменты.
Пошаговая инструкция по выравниванию пола под укладку ламината:
1) Уберите все ранее установленные покрытия и очистите пол от цемента, клея, мусора – всего ненужного.
2) Установите имеющиеся маячки или уложите бруски, используя уровень - обычный (должен быть длинным) или лазерный. Для этого, поставив уровень таким образом, чтобы он касался самой верхней точки пола, формируем горизонтальную плоскость, отмечая по периметру стен метки.

Наступила, очаровательная красочная пора, осень, уже не за горами холодная зима, тем кто лето красное пропел и ремонт закончить не успел, осталось совсем немного времени до наступления холодов, чтобы подготовится к ним нужно как следует утеплить свое жилье. Чтобы утепление проделать своими руками и не тратить материальные средства на услуги специалистов, необходимо немного знать о самом процессе утепления. Так как не правильно и не в соответствующей последовательности выполненное утепление, не принесет должного эффекта.
Приступаем к утеплению стен. Для этого с них удаляем штукатурку, обои, откручиваем плинтуса. После всего этого нужно провести герметизацию стен, для этого нужно приобрести в строительном магазине специальный, разработанный для этих целей герметик, и им тщательно заделать все щели и трещины. После обработки стен герметиком, можно приступать к непосредственному утеплению. Для утепления можно использовать различные утеплительные материалы, такие как пенопласт, пенополистерол, или стекловату. Рассмотрим процесс утепления с использованием в качестве утеплителя, стекловаты. Для того чтобы закрепить стекловату на стенах, нужно провести подготовительные работы, т. е. нашить на стены каркас из реек, либо металлически профилей, он должен быть поделен на квадраты, ширина которых не должна превышать 50 см., для более качественного закрепления утеплителя. После этого, специальным клеящим раствором смазываем полученные из реек квадраты, и вкладываем в эти квадраты, вырезанные по размеру квадраты из стекловаты. В процессе этого утепления вы не только сделаете комнату теплой, но еще и повысите ее звукоизоляцию. После закрепления утеплителя, вам необходимо выровнять стены с помощью гипсового картона, который легко нашить, на ту же конструкцию, в квадраты которой вы вкладывали стекловату, с помощью саморезов.

В настоящее время стало очень популярным, квадратные метры лоджии превращать в жилую комнату, либо за счет лоджии расширить уже имеющуюся площадь. Если вы тоже решили именно так поступить с вашей лоджией, то вам следует начать с ее утепления и остекления, чтобы не терять тепло комнаты. В то же время, вы ограничите себя от шумны на улицах, пыли и непогоды. Когда вы преступите к остеклению, то предусмотрительнее будет выбрать пластиковые стеклопакеты, двухкамерные, и обратите внимание на то, что бы их толщина не была ниже 32 мм., это вас так же спасет от промерзания стеклопакетов в сильные морозы, как это происходит с однокамерными стеклопакетами, так и от скапливания конденсата, запотевания стекол. Не стоит рассчитывать на то, что если вы остеклили лоджию, то уже полностью обезопасили себя от проникновения холода с улицы, это совсем не так, вы повысили температуру внутри помещения максимум на пять градусов. А так как вы свою лоджию переделываете под часть комнаты, то и утепляться она должна должным образом. На лоджии стоит утеплить все, пол, парапет, боковые стены, потолок. Но выполнять все нужно правильно, так как не правильно сделанная теплоизоляция пола, приведет к образованию конденсата в холодное время, на лоджии ниже проживающих соседей. Помните, что толщина пароизоляции должна быть не менее 14 см. Так же, когда вы присоединяете лоджию к жилой комнате, вы должны знать и учитывать ряд факторов.
1. Вы должны выбирать для утепления всех частей лоджии материалы, только самозатухающие и пожаростойкие.
2. Так же не забывайте про нагрузку на бетонные перекрытия лоджии, не превышайте нагрузку допустимую СНиПа.
3. Так же при утеплении лоджии, для зачисления ее площади в площадь комнаты, нужно добавить тепловой источник.