Почему то многие считают, что если они приобрели душевую кабинку, то для ее сбора и установки нужно звать специалистов, считая что самим им с этим не справиться. Это мнение ошибочное, так как если внимательно следовать и соблюдать всю последовательность работ, то можно со всем справиться самостоятельно, как со сборкой душевой кабинки, так и с ее установкой. В первую очередь, если вы решили приобрести душевую кабинку, то вам необходимо обследовать и измерить пол в ванной комнате, так как он должен быть ровным и угол комнаты должен составлять четкие 90 градусов, это обеспечит плотное и качественное прилегание кабинки. Обязательно нужно ставить фильтры для очистки, механической, для воды. Встречается канализационный вывод в стене, в этом случае, расстояние от пола до него не должно превышать 5см. Если нет возможности опустить вывод, да и это процедура очень трудоемкая, то придется устанавливать душевую кабинку на подставку, которая будет необходима для нужного уровня. Следует учитывать, что расстояние между верхом кабинки и потолком не должно быть меньше 15см.
Инструменты, которые вам понадобятся для самостоятельной установке кабинки:
1. Линейка длинная.
2. Уровень строительный.
3. Рулетка.
4. Карандаш.
5. Отвес.
6. Уголок.
7. Шурупы.
8. Дрель.
9. Пила.
10. Уплотняющая фум-лента.
11. Строительный пистолет
12. Герметик-силикон.

Чтобы без особых хлопот и больших расходов полностью изменить интерьер, достаточно наклеить новые обои. Без сомнения, это самый "народный", самый популярный способ отделки стен. Как мы уже писали, есть обои бумажные, фотообои, текстильные, велюровые, ковровые, джутовые, пробковые, металлические, виниловые, стеклообои, на флизелиновой основе.
Какой бы из них вы ни предпочли, этот вид отделки требует соблюдения основных правил применения. При удачном выборе и творческом подходе у вас получится не скромненький ремонтик, а эффектное превращение старой квартиры в красивое и стильное пространство.

Использование обоев, как, впрочем, и любых других материалов, является частью общего дизайна помещения. Поэтому, отправляясь за ними, имейте в виду размер, тип и функциональное назначение помещения. Если, например, это однокомнатная квартира, то лучше выбрать обои спокойных светлых тонов, при желании сделав более яркими кухню и прихожую. Если помещения смежные, лучше оклеивать их одинаковыми обоями. При открытых дверях такая отделка будет зрительно объединять два помещения и увеличивать размеры. В квартире с большим количеством комнат лучше выбирать обои, расцветки которых гармонируют друг с другом.

Конечно, выбор обоев обусловлен размерами и пропорциями комнаты. Чем светлее стены, тем комната кажется просторнее. Такие стены словно отступают, особенно когда применяются очень светлые холодные тона (нежно-голубые, бирюзовые). Напротив, теплые тона (красные, оранжевые, желтые) зрительно уменьшают помещение, как бы приближают стены.

Цветовое решение позволяет зрительно скорректировать геометрические формы помещения. Вытянутая в длину комната не будет казаться столь длинной, если дальнюю стену оклеить обоями более интенсивного тона, чем остальные. Такой прием "приблизит" ее. Поперечные полосы зрительно уменьшают высоту стен. Вертикальные же полосы и вообще все обои с ярко выраженным вертикальным рисунком зрительно увеличивают высоту помещения. В этом случае стены оклеивают обоями на всю высоту, оставляя сверху только узкую полоску в цвет потолка, чтобы сгладить его неровности. Когда это необходимо, обои в полоску просто наклеиваются на них горизонтально.

Полосы, как и правильные геометрические рисунки, придают объему статичность, а диагональные полосы его дезорганизуют. Крупный рисунок обоев годится только для больших помещений, для небольших лучше подбирать неброский, мелкий рисунок и светлые обои.

Если вы оклеиваете обоями и потолок, учитывайте, что использование обоев с тем же рисунком, что и стены, будет уменьшать помещение, создавая эффект "коробки". Для оклейки потолка подбирайте светлые нейтральные однотонные обои либо обои с мелким рисунком, если, конечно, не стоит задача "снизить" помещение. Низкое помещение с потолком светлого холодного тона воспринимается более высоким.

В смысле геометрии очень эффективны обойные филенки или бордюры. Здесь также нужно учитывать ряд правил. В помещениях с невысокими потолками бордюр должен быть небольшой ширины. Для однотонных обоев выбирают бордюр того же тона, но ярче, для обоев с рисунком используются бордюры темнее, чем основной фон. Продуманное применение бордюра может выгодно подчеркнуть красоту интерьера. Например, когда бордюром ограничивают декоративные обои сверху и снизу, это имитирует живописное полотно в красивой раме и становится главным декоративным элементом интерьера.

Вы наверняка знаете, что приходится считаться с ориентацией и освещенностью комнаты. Комната, окна которой выходят на юг, требует обоев холодного тона (голубые, светло-зеленые, серо-голубые). Комнату на северной стороне сделает более уютной применение теплых оттенков (желтого, оранжевого, розового). Желтые тона уместно применять для самых холодных помещений, потому что этот цвет словно аккумулируют тепло.

Учитывайте и функциональное назначение помещения. В спальнях и кабинетах рекомендуют обои холодных оттенков. Для детских комнат лучше использовать обои теплых, но не слишком насыщенных тонов (желтых, розовых, персиковых) и желательно с мягким рисунком. Кстати, специалисты рекомендуют обновлять детские почаще, меняя рисунок в соответствии с развитием ребенка.

Для кухни и прихожей важны эффект отражения, насыщенности цветом. Обои для кухни не означают исключительно плиточный дизайн. Их могут украшать милые сельские пейзажи, изящные натюрморты, имитации фактуры камня, разные чайники, чашечки, фрукты, веточки растений. Среди новых коллекций — обои с изысканными вставками под старину, с иероглифами.

Если кухня плавно перетекает в столовую, гостиную, совсем не обязательно стремится к тому, чтобы стены во всех этих зонах были одинаковые. Важно, чтобы они сочетались по дизайну, цвету, стилю. Для таких перетекающих пространств некоторые производители специально разрабатывают коллекции в единой цветовой гамме, предлагают несколько видов обоев, сочетающихся друг с другом.

Самые модные цвета — оттенки оливкового, голубого, серого, цвета коралла, теплая гамма от легкого абрикосового до интенсивного терракотового. Популярны также сливочный, или, как его еще называют, цвет ванили, васильковый, сиреневый, цвет легкого серого тумана.

В ванных, как мы знаем, материалом номер один является керамическая плитка. Однако это не исключает использования других отделочных помещений, в частности, влагостойких обоев. Их можно удачно совместить с плиткой, что придаст помещению больший уют. Здесь действуют правила, актуальные и для остальных помещений.

Если ванная комната примыкает к спальне или детской, то продуманная отделка стен подчеркнет органичную связь между этими двумя помещениями. Используя одну коллекцию обоев для обоих помещений, можно, не разрушая гармонию и целостность задуманного дизайна, превратить ванную комнату в продолжение спальни.

Подготовка керамических плиток для облицовки

1. Разрезание плитки. Облицовочные керамические плитки могут отличаться друг от друга по цвету, рисунку и размеру, иметь отбитые кромки и углы. Поэтому перед началом работ плитки будем сортировать. Для центральных участков отбирать будем плитки одного цвета и размера. Остальные пойдут на изготовление половинок и облицовки стен в малодоступных промежутках стен.


2. Если в ряд не укладывается целое количество плиток, то возникает потребность их перерубать. Делать это будем так:
стеклорезом под линейку разрежем слой глазури;
положим на стол с гвоздем;
после чего её слегка надавим по бокам;

3. Таким образом мы сможем расколоть плитку на две части. А кромки можно зачистить наждачным кругом или напильником.

4. Если требуется облицевать круглые отверстия, то поступим так:


Разметку отверстия здесь стеклорезом уже не выполнить. Поэтому риску будем наносить с обратной стороны плитки — по мягкой глине с постепенным сколом плитки клещами до нанесенной риски. Между прочим круглым напильником очень хорошо можно скруглять и зачищать отверстия под круглые розетки в боках плиток.
Приклеивание керамических плиток

Самый легкий и удобный способ облицовки стен плитками при помощи клеящих составов таких как "Бустилат", "Бустилакс" "Стиро-2М", эпоксидные клеи. А если в клей добавим мел или цемент, то плитка будет более плотно прилегать к стене и крепче держаться. Непременное условие — приклеивание плиток надо производить только на готовое ровное и прочное основание.

Клей или мастику наносить будем шпателем с волнистым полотном на чистую тыльную сторону плитки равномерным слоем, так чтобы слой мастики не превышал 3 мм. Таким же раствором слегка промажем и место наклейки плитки.

Плитку установим на место, ориентируясь по уложенным ранее рядам:
на верхнем уровне (последний ряд плиток);
внизу по уровню пола;
в местах выпуска коммуникаций и бытового оборудования;
вокруг выступающих элементов стен;
на гранях выступающих плоскостей стен;
и натянутому причальному шнуру.

Затем плитку подгоним, осаживая её до плоскости облицовки. Излишки клея удалим влажной тряпкой.

К штукатурке плитка приклеивается за несколько секунд, к старой краске (заранее подготовленной и с насечкой) за несколько минут. Клей сохнет 24 часа. Полное схватывание клея произойдет за 3-4 дня.
Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе

Ну, здесь придется немного посложнее. Стены мы уже подготовили, маяки выставили.

Отсортированную плитку положим в таз с водой на 20 -30 мин. Затем плитки вынимаем из воды и даем воде стечь. Для обеспечения качественного соединения плитки с раствором её можно увлажнить цементным молоком при помощи кисти.

Ремонт и подготовка поверхностей стен под оклейку обоями играет большую роль в отделочных работах. От этого во многом зависит качество отделки и её долговечность.

Оклеиваемая поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой. Влажность конструкций, оклеиваемых обоями не должна превышать:
для древесины — 12%;
для остальных материалов — 8%.
Следует помнить, что на свеже оштукатуренную поверхность наклеивать обои нельзя. Лучше сделать выдержку во времени или проверить штукатурку на щёлочь. Для этого нужно приложить к оштукатуренной поверхности лакмусовую бумажку. Посиневшая бумажка показывает, что штукатурка обладает щелочными свойствами.

Если ждать нельзя, то поверхность можно нейтрализовать флюатированием. Или же покрыть стены слоем шпаклёвки и просушить.

Если на поверхности стен есть пятна, которые могут проявиться на обоях, их следует закрасить нитролаком (нитрокраской) или заклеить тонкой алюминиевой фольгой.

Малейшая раковина или песчинка на поверхности стены будет проявляться на обоях. Поэтому качеству подготовки стен следует уделить самое пристальное внимание.
Удаляем старые обои

Смочим простые обои мокрой тряпкой. Места, где появились вздутия, очистим пемзой от обоев. Если старые обои держаться прочно, то просто зачистим шлифовальной шкуркой отдельные шероховатости и места обрыва старых обоев, и хорошо пропитаем их клейстером.

Пленочные обои и обои из рулонных (пеноплен и т.п.) материалов лучше удалим полностью.

При замене обоев в первую очередь выявляем дефекты покрытия стен и самой стены.
Подготовка оштукатуренных поверхностей стен

Подготовка оштукатуренной поверхности под оклейку обоями включает в себя практически те же работы, что и при малярных работах.

Стены, окрашенные ранее клеевой, казеиновой или известковой краской, полностью очистим от набелов, промоем водой и хорошо просушим. Если этого не сделать, то обои быстро отклеятся. Пятна на стенах, если они могут проступить через обои, закрасим нитрокраской.

Трещины и выбоины на стенах расчистим шпателем (ножом) до места прочной штукатурки и зашпатлюем. Лучше брать уже готовую к работе масляно-клеевую смесь (она лучше ложиться), а не сухую шпатлевку.

Если трещины глубокие, то можно добавить в шпатлевку сухой алебастр мелкими порциями до нужной консистенции. Главное эту смесь делать в отдельной посуде и маленькими порциями. Так раствор в больших трещинах быстрее затвердеет и Вам не придется долго ждать, когда стена подсохнет.

Перед шпатлевкой трещины смочим водой, и затем будем шпатлевать их шпателем (лучше широким из тонкого металлического листа — так будет ровнее). Если получиться неровный слой не страшно. Пусть подсохнет. Затем широким шпателем неровности счистим и выровняем уже масляно-клеевой шпатлевкой без добавления алебастра (он более пластичен) и легко выровняет стену.

Когда подсохнет стена, очистим шероховатости и отдельные песчинки шлифшкуркой (шлифовальной бумагой обернутой вокруг бруска). Зачищаем неровности сначала шлифшкуркой с крупной крошкой, а затем выравниваем стены шлифшкуркой с мелкой крошкой и обметаем ветошью.

Исключение составляют стены, предназначенные для оклейки пенопленом. Под пеноплен делаем только ремонт и прочистку стен с последующей их грунтовкой. А лучше проолифить стены полностью, так тяжелые обои будут крепче держаться на клею. Значительная толщина пеноплена позволяет исключить такие работы, как сплошная шпаклевка и шлифовка.

Вновь возводимые деревянные, каркасные и щитовые, собранные из стандартных деталей и установленные на жёсткое основание стены могут быть оштукатурены немедленно после возведения (при наличии кровли над домом).

Внимание!

Новые деревянные рубленные (бревенчатые или брусчатые), а также старые стены при смене на высоте более двух венцов оштукатуривают лишь после повторной конопатки, т.е. после полного окончания осадки стен и не ранее чем через год после завершения их постройки или ремонта.
Внутренние отделочные работы в зимних условиях должны выполняться при действующих постоянных или временных системах отопления и вентиляции.
Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку

Поверхность оштукатуриваемых деревянных стен и перегородок должна быть тщательно очищена от пыли и грязи, жировых и битумных пятен, выступающих на поверхность стен солей. Поверхности, недостаточно шероховатые, должны быть обработаны нарезкой или насечкой до получения фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ним штукатурки.

Поверхность стен обивают драночными щитами с размерами ячеек в свету 45х45 мм. Драночные щиты, при обшивке вертикальных поверхностей, располагают под углом 45о к полу.

Драночные щиты крепят к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение.

Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчётными прорезями. Концы выходной драни надо обязательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штукатурку.

Устанавливать гвоздь надо строго по центру драницы. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2-3 мм, т.к. может произойти её увеличение в объёме, вспучивание и разрыв штукатурки.

Если стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, переходят к набивке её на потолок. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (в ванных, душевых, умывальниках и др.) поверхности должны быть защищены слоем гидроизоляции.

Соответствие подготовки поверхностей под штукатурку техническим условиям (ТУ) должно быть оформлено актом на скрытые работы.

Выступающие части, места сопряжений деревянных конструкций с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие поверхности при необходимости нанесения на них штукатурного намёта более 20 мм должны покрываться металлической сеткой или плетением из проволоки, укрепленным на забитых гвоздях.

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций выполняемых из разных материалов (кирпичные стены и деревянные перегородки или деревянные стены и кирпичные столбы), обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40-50 мм по обе стороны.

Сетка (проволочное крепление) должна иметь ячейки не крупнее 40х40 мм и не должна провисать после установки на место.
Используемые материалы

Для отделочных работ применяют материалы и изделия, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ).

Для штукатурных растворов, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Применение извести должно исключать возможность появления дутиков на поверхности штукатурки. Поэтому известковое тесто должно быть выдержано.

В качестве заполнителя в растворе для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок (крупностью не более 1,2 мм). Шлаковый песок в тёплых штукатурных растворах используют для набрызга и нанесения грунта.

Внимание!

Применение шлакового песка для накрывки (во избежание появления ржавых пятен на поверхности штукатурки) не допускается.

В помещениях с влажностью не более 60% для оштукатуривания деревянных стен и перегородок применяют известково-гипсовые растворы или растворы на гипсе с добавлением наполнителя. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка.

В растворы содержащие гипс, следует добавлять замедлители схватывания (животный клей, гашеную известь, квасцы и буру). Лучше приобрести в магазине сухую смесь готового гипсового раствора с замедлителем схватывания.
Штукатурка деревянных стен и перегородок

В зависимости от назначения помещений и качества отделки применяют следующие виды штукатурки:
простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.