Ремонт отдельных досок пола

При ремонте дощатых полов все поврежденные или загнившие доски будем заменять новыми тех же размеров. Оставленную в полу древесину тщательно осмотрим. Если необходимо — будем антисептировать её. Острожку неровностей произведем после ремонта и сплачивания полов во всем помещении.

При полной перестилке пола повторно применяемые доски будем укладывать в том же порядке. Для этого их пронумеруем до разборки покрытия. Новые доски антисептируем с тыльной стороны и по кромкам. Влажность досок не должна превышать 12%. Их ширина должна быть в пределах 74-124 мм.
Доски покрытия будем настилать перпендикулярно к поверхности лаг. Доски сплачиваем и прибиваем гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия. Гвозди будем вбивать в пласт доски наклонно, под углом 45°. Шляпки гвоздей будем втапливать отбойником на глубину 3-5 мм. Ряды гвоздей будем делать прямолинейными.

Стыки торцов досок длиной менее 20 см будем располагать на общей для них лаге во всю ширину (длину) комнаты и перекрывать фризом шириной 5-6 см. Фриз будем прибивать к лаге гвоздями в два ряда.

Зазоры между досками покрытия и стенами должны составлять 1,5-2 см (для соблюдения звукоизоляции). Закрывать эти зазоры будем плинтусом. Уровень пола в квартире должен быть на 1,5-2 см ниже чистого пола лестничной площадки.

Острожку дощатого настила будем выполнять строгальной машиной от одной стены до другой, по предварительно увлажненному полу. Дойдя до противоположной стены, машину поворачиваем в обратном направлении, перекрывая соседнюю остроганную полосу на 50-100мм.

Дощатое основание следует строгать по направлению волокон древесину, т.е. вдоль досок. При необходимости снятие слоя на глубину 1,5 мм острожку выполняем за 2-3 прохода.
Ремонт лаг

При ремонте лаг порядок действий такой же, как и для досок. Удаление подгнивших лаг, замена их новыми, антисептирование.

На железобетонном перекрытии лаги будем укладывать через звукоизоляционные прокладки шириной 100-120 мм. При устройстве полов на грунте под лаги устраиваем столбики из глиняного кирпича марки не ниже М-75, деревянные подкладки и изоляцию в два слоя толя.

Примечание:

В работе с деревом очень важно обращать внимание на влажность древесины. Если настелить полы из влажных досок, то через месяц другой Вам придется его перестилать. Так как доски ссохнутся (растрескаются) и в полах образуются широкие щели. "На глазок" влажность определить не просто. Но надо знать, что если вы покупаете древесину, и она лежала под навесом, в хорошо проветриваемом месте, то такая древесина уже в столярном цехе будет более сухая и влажность её будет от 20% до 10%. Для столярных изделий древесину, конечно, сушат отдельно от досок для пола.

Устройство тёплого пола осуществляется при помощи гибких полимерных труб, заполняемых в дальнейшем горячей водой, реже каким-либо другим теплоносителем. Достоинством таких полов является относительно небольшая циркуляция воздуха в квартире, что уменьшает количество переносимой воздухом пыли. Кроме того, в семье, где есть маленькие дети, уменьшается угроза простудных заболеваний детей при играх на полу.
Обогрев пола при помощи водоциркуляционного подогрева
Водоциркуляционный обогрев полов заключается в прокладке водяных регистров в полу. В качестве источника тепла в данной ситуации могут служить централизованные источники горячего водоснабжения. Кроме того, такие регистры можно подключать к индивидуальной котельной, работающей на природном газе или других видах твёрдого и жидкого топлива.

Применение для изготовления регистров полипропиленовых или металлопластиковых труб делает систему отопления достаточно долговечной. Срок службы таких труб достигает нескольких десятков лет, что даёт возможность их эксплуатации весь период между капитальными ремонтами зданий (порядка 50 лет).

При установке напольного отопления с циркуляцией горячей водой лучше всего подходят многослойные полипропиленовые трубы.


При монтаже эти трубы можно гнуть руками, поэтому объёмы трудозатрат при установке такой системы сокращаются в 2-4 раза, а снижение себестоимости монтажа системы достигает 30% по сравнению с применением для этих целей стальных и медных труб.

Устройство тёплого пола осуществляется при помощи специальных нагревательных электрокабелей. Как правило, напольное отопление устраивается под каменными или плиточными полами в ванных комнатах, туалетах и в жилых комнатах. При установке обогреваемого пола отпадает необходимость в других видах отопления помещения.

При наличии в доме отапливаемого пола тёплый воздух распределяется снизу вверх по всему объёму помещения практически идеально. Средняя температура комнаты может снизиться на 2-3 °С, не вызывая при этом дискомфорта у проживающих в ней людей. Практически это означает экономию в расходах на отопление от 10% до 15%.
Вариант 1. Обогрев пола при помощи электрических элементов
Электрический обогрев пола выполняется специальными проводами высокого сопротивления с термодатчиком и системой терморегуляции. Электрические элементы системы отопления монтируются на поверхности бетонного пола и после монтажа заливаются раствором или покрываются соответствующим покрытием.

За пределы пола выводится только силовой электрический кабель и регулятор температуры, наличие терморегуляторов в каждой комнате позволяет регулировать температуру в зависимости от необходимости, а усиленная изоляция делает электроотопление абсолютно безопасным.

Эффективность электрообогрева пола будет намного выше, если перед укладкой кабеля выполняют термоизоляцию поля. В качестве термоизолирующих материалов применяют керамзитобетон, пенопластовые прослойки, каменную минеральную вату и другие теплоизолирующие материалы.

Кабели на полу закрепляют при помощи специальной монтажной ленты или быстросохнущего клея. Нагревательный кабель укладывают зигзагообразно линиями параллельными друг другу, с интервалами кратными 2,5 см; 10 см; 12,5 см и т.д.

Электрический обогрев полов при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков. Так, нельзя применять электрический обогрев в местах с возможным проникновением влаги, так как это становится небезопасно. Кроме того, применение электрического обогрева требует специального разрешения энергоснабжающей организации. В период осенне-зимнего максимума возможны перебои в электрическом снабжении отдельных регионов, поэтому следует предусматривать резервное отопление. Этих недостатков лишено водяное отопление пола.

Подготовительные работы

При разборке линолеумного пола после отрыва плинтусов гвоздодёром или металлическим шпателем снимаем деревянные или пластмассовые порожки, закрывающие края линолеумных ковров в дверных проёмах. Безосновный линолеум и линолеум на тканевой подоснове отрываем от основания металлическим шпателем, тщательно очищаем металлическими скребками от клеящей мастики.
Очищенные полотна линолеума скатываем в рулон лицевой стороной внутрь и удаляем с перекрытия.
Настил линолеума на основу из древесно-стружечных плит

Покрытие пола из древесностружечных плит по железобетонным плитам межэтажных перекрытий устраиваем по ряду лаг толщиной не менее 23 мм и шириной 80 мм или по ряду полос из тех же древесностружечных плит. Лаги у стены укладываем с зазором 20-30 мм. Укладку лаг выполняем по звукоизоляционному материалу строго горизонтально их верхней поверхности.

Укладку древесностружечных плит следует начинать со стены, наиболее удаленной от входа. Плиты укладываем плотно, соединяя в стыках. Зазоры между кромками в отдельных местах могут быть не более 1 мм. Между плитами, стенами и перегородками оставляем зазор (звукоизоляцию) шириной 10-15 мм, перекрываемый плинтусом или галтелью.

Древесностружечные плиты прибиваем гвоздями или прикрепляем шурупами к лагам. Гвозди длиной 50-60 мм и диаметром 2,5-3,0 мм забиваем через 300-350 мм. Шурупы длиной 35-40 мм располагаем через 300-350 мм по кромке стыка и через 1000-1200 мм в середине плиты.

Теперь уберем с плит опилки и мусор, и будем настилать линолеум.

Рулоны линолеума и ковры из него перед раскаткой выдерживаем в помещении при температуре не менее 15оС в течение двух суток. После выравнивания их раскатываем по подготовленному и предварительно огрунтованному нижележащему слою. При этом рулоны разрезаем на полотнища по размеру помещения и укладываем с напуском кромок на 20-30 мм, а ковры раскатываем и прирезаем по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4-5 мм.

Для приклейки линолеумных полотнищ и ковров применяем клеи или мастики на водостойких вяжущих. Выбор клеев и мастик зависит от типа линолеума.

Замена отдельных паркетных клепок

При мелком ремонте паркетных полов все разрушенные клепки надо заменить новыми той же формы. Вновь укладываемые клепки должны быть на 0,5-1,0 мм выше существующего уровня пола для последующей острожки. Поврежденные клепки надо удалить так, чтобы не повредить соседние. Для этого мы будем раскалывать удаляемую клепку на 2-3 части вдоль волокон и вынимать из гнезда.

Если надо заменить только одну клепку, то придется все равно вынимать поврежденную и целую клепку. Это придется делать, если на клепках имеются гребни и пазы. Т.к. когда мы заменим сгнившую клепку новой, и после необходимых работ будем ставить её и вторую клепки на место, то нам придется на клепке с гребнем удалить этот самый гребень и, вложив в эти вынутые клепки в пазы паркета пола вдавить обе клепки на место.
Основание под клепкой чистим и ремонтируем в зависимости от структуры примененного метода настила существующего пола. Перед укладкой клепки основание, независимо из какого материала оно выполнено, высушиваем и грунтуем раствором битумной мастики. Толщина слоя мастики должна быть не более 1-2 мм.

У клепки обрезаем выступающий с одной стороны гребень и укладываем на мастику так чтобы выдавленная мастика попала в вертикальные швы, но не выдавилась на поверхность пола — это не допустимо.

Когда клепка с мастикой высохнут можно приступить к циклевке, чтобы убрать перепад в высоте клепок. При циклевании стружку будем снимать вдоль волокон каждой планки, чтобы не было задиров. Перед циклеванием пол слегка увлажним.