Если плитка не однотонная, а предполагает выкладку орнамента, узора или рисунка, то сначала необходимо выложить пробную сухую раскладку и определяться с порядком и последовательностью настилки. Симметричный рисунок для удобства укладывают с середины ряда. В местах примыкания к стенам или при обходе коммуникаций целые плитки не всегда подходят и их приходится резать.

Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на ровную подкладку лицевой стороной вверх и с помощью стеклореза с некоторым усилием наносят непрерывную линию-бороздку. После этого плитку кладут на край стола или табурета по линии разреза и, надавив на провисшую часть плитки, переламывают ее. Если бороздка нанесена стеклорезом правильно, то плитка переломится четко по намеченной линии.
Не проводите стеклорезом по плитке повторно — скол получится неровный. С плит-корезом этот процесс упростится, и переламывать плитку можно будет даже просто руками на весу. Неровности отрезанной грани обтачивают на абразивном бруске.

Фигурные вырезы для обхода труб производят с помощью плиточного лобзика. Это та же ножовка по металлу, но вместо плоского ножовочного полотна используется металлический тросик или прут с нанесенным на их поверхность абразивным порошком. Если труба должна проходить через середину плитки, то сначала ее следует разрезать пополам, а затем лобзиком сделать овальные вырезы. Небольшие криволинейные углубления с краев плитки можно выгрызать пассатижами, предварительно наметив границу выемки стеклорезом.

При укладке плитки сначала на основание наносят раствор или клей слоем 1,5-3 мм вдоль натянутого шнура, разравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного утапливают в растворе и осаживают до намеченного уровня молотком с резиновым обушком или через деревянный брусок.

Вылезший из-под плитки раствор убирают, и по углам раскладывают пластмассовые вкладыши для установки одинаковой ширины швов. Если нет вкладышей, то можно использовать отрезки проволоки нужного сечения, но эти шаблоны следует вставлять как временные костылики с последующим их удалением.

После укладки нескольких плиток на них накладывают рейку и выравнивают поверхность. Если поверхность плиток или одной из них находится выше уровня чистого пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если плитки просажены, то под них подкладывают дополнительный слой раствора или клея. Если укладка ведется по маячным плиткам, то рейку кладут концами на маячные, и по ним выравнивают основной настил.

Вспомогательные материалы и инструменты

Для укладки ковролина используются следующие материалы и инструменты.

Грипперная рейка представляет собой деревянный брусок с шипами, которые располагаются под уклоном. Ее закрепляют по периметру помещения.

Подложка - это материал, который подкладывается под ковролин. Он значительно продлевает срок службы коврового покрытия. Она ослабляет трение между полом и жесткой подошвой и принимает на себя часть нагрузки мебели. Кроме того, использование подложки увеличивает комфортность и мягкость покрытия. Если само покрытие слишком тонкое, она также сможет дополнительно уплотнить его.
Укладка ковролина
Уложить ковролин можно пятью способами, которые выбираются в зависимости от типа помещения и самого коврового покрытия:

1) Бесклеевой способ. Он используется в основном для маленьких помещений, когда покрытие состоит из одного листа. Материал укладывается так, чтобы его края выступали над плинтусом на 5 — 10 см. Затем он разравнивается специальным роликом по направлению от середины к стенам. Углы ковролина необходимо вырезать в форме буквы V и обрезать по периметру стен. Покрытие закрепляется металлической рейкой у дверных проемов.

2) Клеевой способ. Вначале, так же, как и в первом варианте, ковролин разворачивается и обрезается. Потом его нужно согнуть в центре и покрыть клеем свободное пространство на полу. Для этого используется шпатель. После того, как слой клея немного просохнет в течение пары минут, можно прикреплять отогнутую часть материала. Затем приклеенная поверхность разглаживается роликом, и та же самая операция повторяется со второй половиной ковролина.

3) Одновременное соединение. Раскрой и раскладка материала делается так же, как и в двух предыдущих вариантах, но листы нужно положить внахлест на 3 — 5 см.

Вначале клей наносится на 2/3 ширины полотна, и оно приклеивается. То же повторяется со вторым куском. Потом ковролин нужно поднять и покрыть клеем пол. После этого обе стороны материала надо разрезать одновременно с помощью линейки, затем опустить и разгладить их.

В недалеком прошлом полы наших квартир разнообразием не отличались. Получая жилье в типовой многоэтажке, счастливый новосел был вынужден ходить во всех помещениях своей квартиры по линолеуму. Редко, в основном в квартирах кооперативных домов, можно было увидеть на полу паркет, да и то очень низкого качества. Правда, начиналось паркетное покрытие прямо от входной двери, что тоже, мягко говоря, неудобно. Лишь на кухне в таких квартирах был все тот же линолеум.
Прежде чем дать несколько советов о том, каким может быть пол в комфортной квартире объясню, почему неудобны вышеописанные, традиционные до недавнего времени виды напольных покрытий.

Трудно переоценить достоинства паркета. Это натуральный материал, он красив. Если использовать дерево разных пород, то рисунок паркета может быть разнообразен до бесконечности. Именно поэтому его использовали издавна во дворцах, бальных залах дворянских и офицерских собраний. При покрытии современными импортными лаками, паркет будет достаточно долговечным.

Но он совершенно непрактичен для рабочих и проходных помещений квартиры: прихожей, коридора, той же кухни и т. д. Никакие, даже самые прочные лаки не смогут долго выдерживать приносимую на обуви уличную грязь и воду, падения тяжелых предметов и прочие частые механические и химические воздействия.

А линолеум неудобен для всех помещений. Для жилых помещений он не подходит, так как это искусственный материал и, помимо всего прочего, он накапливает электростатическое напряжение. А в служебных помещениях он нежелателен по причине крайней непрочности. Практически любое, даже самое слабое, воздействие оставит на нем свой след.

Теперь перейдем к главному.

Давайте попробуем выяснить: какие же напольные покрытия лучше подходят для того или другого помещения? По функциональному назначению любой дом можно разделить на три зоны: рабочие помещения и зоны проходов, гостиную и комнаты отдыха. Начнем с рабочих помещений и зон проходов.

Прихожая. С одной стороны здесь оседает вся грязь, приносимая нами с улицы, через нее проносятся все приносимые в квартиру предметы, включая велосипеды, детские санки, скейт-борды и т. п. В конце концов, прихожая — это та зона квартиры через которую ходят больше всего, и в обуви с гораздо более грубой подошвой, чем у домашних тапочек, а, значит, и пол в прихожей должен быть достаточно прочным, устойчивым к повреждениям и легко моющимся.

С другой стороны, прихожая — это своеобразная визитная карточка дома, именно здесь Ваши гости получают первое представление о квартире и, косвенно, о ее хозяине. Значит, пол в прихожей должен быть достаточно красив.

Плиточные работы начинают с укладки плиток на полы или настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вертикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях, где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.
Симметричную настилку начинают от центра помещения. В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всех четырех стен.

При несимметричной настилке плитки укладывают начиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плитки приходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе лучше всего приступать сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располагают по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколько плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточные ряды укладывают только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементного теста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежуточные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.

Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находились в одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в раствор поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. Настланные таким способом плитки будут держаться очень прочно, если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточный пол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты или стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилку ведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепления плиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают водой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Как и в описанном выше случае, сначала укладывают маячные ряды плиток, затем продолжают работу захватками. При укладке подготовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм, проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в одной плоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затем положить на них и на маяки правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под них подкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.

Полы окрашивают специальными эмалевыми (на основе лаков) красками для полов или лакируют.

Существует три вида окраски пола.

Простая окраска — сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 суток и более, после чего окрашивают 1 раз.Вторую окраску выполняют после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4—5 суток (иногда 7). Далее моют пол горячей водой (без мыла или соды).
После окончания всех работ в первую неделю окрашенную поверхность протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола будет легко удалять грязь и пыль.

Улучшенная окраска: пол олифят или грунтуют как обычно, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины. После высыхания шпатлевку зачищают шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают мелкозернистой шкуркой. При этом шпатлевка должна быть такого же цвета, что и краска. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола.

Третий вид окраски — высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый — после про-олифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо — последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают 2—3 раза.

Второй способ — зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают 3 раза.

При всех способах окрашивания важно, чтобы пол был достаточно прочным и не прогибался, поскольку при этом в досках образуются трещины, рвется слой окраски, выкрашивается шпатлевка. Полы, окрашенные с соблюдением технологии, служат до трех и более лет.

Если краску наносят на старое покрытие, для нового берут тот материал, которым был покрыт старый. При нанесении одна на другую разных красок возникают химические реакции, приводящие к пу-зырению и отслоению налагаемого слоя. В этом случае старую краску нужно снять до основания, воспользовавшись специальной эмульсией СМ-1 (парафин — 0,5%, метилцеллюлоза — 3,4%, хлористый метилен — 70,6%, спирт (этиловый, гидролизный, синтетический) — 16,5%) или раствором каустической соды (сода — 250 г, вода — 8—Юл). Необходимо напомнить, что краски на нитрооснове обладают токсичностью, особенно нитро- и этилцеллюлозные, кремнийорганические и полиуретановые (высокотоксичные). Все краски огнеопасны, особенно на нитро- и синтетической основе.