Подвесной потолок своими руками – это очень удобное и экономичное решение проблемы наскучившего интерьера. При этом мы приобретаем не только новый потолок, но и имеем возможность встроить в него элементы освещения. Изменение структуры освещения может само по себе координально изменить восприятие вашей комнаты.
Кроме эстетических функций подвесной потолок может решить проблему неровности или непрезентабельности основного потолка. Особо остро эта проблема стоит в частных дома старой постройки, где все делалось на глаз, и, как следствие, стены и потолки кривые. Не лучше дело обстоит и в многоэтажках, где плиты перекрытия положены с разницей по высоте в 1-4 см.
Изготовление подвесного потолка своими руками потребует от вас точности, скрупулезности и определенных физических усилий. При этом вам понадобится весьма нехитрый набор инструмента: карандаш, рулетка, уровень, ударная дрель (перфоратор), пила, крепежные элементы (саморезы, чопики) и сверла по камню или бетону соответствующего диаметра. Очень желательно пригласить кого-то в напарники. Напарник вам поможет сэкономить не только время, но и силы, т.к. всегда необходимо что-нибудь подать, примерять или посмотреть.

Потолок из гипсокартона своими руками может сделать каждый. Это похоже на конструктор «Лего». Он очень легко собирается с помощью самого обычного набора инструментов, который есть в каждом доме. Если соблюдать основные правила, то на потолок у вас уйдет не более 1-2 дней.
Для изготовления потолка из гипсокартона своими руками настоятельно советуем вам привлечь какого-нибудь помощника. Его основной задачей будет помощь при поднятии листов на потолок, ведь лист имеет площадь более 3 м.кв. и достаточно тяжелый. При этом лист еще и ломкий, о чем не стоит забывать. Также при наличии двух шуруповертов помощник поможет крутить саморезы, существенно снизив затраты времени.

Необходимость экономии древесины привела к стремлению заменить частично огнестойкое перекрытие деревянными несущими балками, сбиваемыми или соединяемыми на клею, недостаток сбиваемых несущих балок состоит в том, что нижнее сое-динение полки иногда испытывает напряжение от нагрузки при растяжении. Изготовление соединяемых на клею несущих балок довольно дорогостоящее дело, так как требует качественной обработки древесины. Экономии древесины стремятся достичь путем снижения общей массы конструкции перекрытия. Поэтому засыпку заменяют другим изоляционным материалом, более легким, но обладающим теми же свойствами.
Ремонт деревянных перекрытий. Повреждение деревянных перекрытий наиболее часто происходит из-за проникания воды (в результате, например, повреждения трубопровода), водяных паров, соприкосновения конструкции перекрытия с влажной кладкой или из-за негерметичности кровли. Влажность вызывает гниение деревянных конструкций.

Перекрытия с пониженной огнестойкостью наиболее часто применяли в жилых домах. Деревянные балки укладывали по оси с расстоянием между ними около 90 см, а поверх них — настил из досок, которые соединяли внахлестку или впритык. Стыковые швы досок настила перекрывали планками или полосами толя. Поверх него делали засыпку (из строительных отходов или шлака), на которую укладывали балки высотой 5 и шириной 8 см или подушки. Расстояние по оси между ними 80—90 см. К подушкам крепили пол. Нижняя сторона балок-настила перекрытия была обшита досками, обита камышом и оштукатурена. Для выполнения требований частичной огнестойкости необходимо, чтобы высота засыпки составляла не менее 8 см.
Для обеспечения противопожарной защиты во время кладки дымовой трубы балки перекрытия укладывали на ригели или на консоль из стального швеллера О-образной формы № 16—20, забетонированного между продухами дымовой трубы Чтобы балки-настилне выпадали из гнезд, их фиксировали схватками, изготовленными из полосовой стали, и шплинтами Если балки-настил перекрытия укладывали по обеим сторонам средней части, то положение их фиксировали стальной лентой, которую прибивали на расстоянии 50 см с каждой стороны балок

Бревенчатое перекрытие изготовляют из брусьев или бревен, которые стесывают по бокам и со стороны потолка; сбивают их сбоку. Такие перекрытия пригодны только при наличии пролета до 4 м. Брусья вставляют в паз в стене шириной 8—15 см. На бревенчатое перекрытие наносят глиняную обмазку, заполняющую и промежутки между брусьями. На перекрытие можно насыпать слой материала, который будет служить основанием пола. Потолок чаще не оштукатуривают, но иногда подшивают камышом и штукатурят
Простое балочное перекрытие с видимыми балками изготовляют из балок, удаленных одна от другой на расстоянии 90—100 см. Размеры их зависят от нагрузки, пролета и от расстояния между ними. На верхней стороне балок выполнен настил, одновременно являющийся полом Такое простое балочное перекрытие устраивали в складских помещениях, амбарах и т. п. При наличии больших пролетов перекрытия через каждые 4—5 м подпирают деревянными стойками с подушками и поясами