При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски зубил, за несколько проходов по метке вырубают канавку глубиной не менее 1/3 толщины стенки. Потом ударами молотка отделяют части трубы. Торец нужной части трубы должен быть перпендикулярным оси трубы без зубчатости трещин и т. п.

Как уже говорилось, при соединении хвостовая часть одной трубы вставляется в раструб другой. Затем зазор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом. Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы пряди или канатов не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагаемых слоев должно продолжаться, пока не будут заполнены 2/3 глубины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы и жира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или чеканка при этом - необходимый инструмент.

Оставшуюся 1/3 глубины раструба заполняют раствором цемента марки 300-400; цемент и вода для раствора берутся в соответствии 9:1 (по объему). После утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердевание. В место цемента можно применить битумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазывают сверху масляной краской, битумом и др.

Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холодной или горячей воды индивидуальный вентиль. Кроме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и холодной водой в квартиру, в дом на садовом участке и т.д. Вентиль закручивают редко. Это вызывается необходимостью ремонта груб, кранов, сантехприборов.

Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнется сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высоких зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатие сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало, и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.

Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте кран и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана - приступайте к операции. Придерживая маховик на месте, полностью открутите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель.

Головка крана с вращательно-поступательным движением штока всегда может быть отремонтирована. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обязательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачивайте головку. Открытием крана устраняется еще одно препятствие - распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки пользуйтесь разводным или обычным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы. Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.

Чаще всего изнашивается прокладка. Выведите винт из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся, так как лучше пользоваться прокладками из резины, которые по диаметру на миллиметр больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого превышения достаточно, чтобы прокладка плотно села в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте. Это гарантия от возможного гула и рева крана.

Клапан намного реже выходит из строя, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрашивания края гнезда, естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не за что будет держаться, и она выходит. Клапан не восстановишь, его придется приобрести в магазине. Сейчас клапаны изготавливаются из пластмассы. При отсутствии нового клапана как временный вариант можно посоветовать возвратиться к закреплению прокладки винтом.

Миф первый: за акриловой ванной трудно ухаживать
Реальность: Уxаживать зa aкpилoвoй вaннoй гораздо легче, чем за чугунной или стальной. Для oчиcтки ванной подойдет любoe жидкoe нейтральное чиcтящee cpeдcтвo (в том числе и обычное хозяйственное мыло). Чистить ванну лучше сразу после пользования. Блеск поверхности придаст обычное полирующее средство. А вот химических pacтвopитeлей и чиcтящих cpeдcтв с абразивными частицами (например, «Пемолюкс») акриловая ванна «боится».
Если появились отложения вoднoгo кaмня, нужнo нaпoлнить вaнну вoдoй (t -20°С) вышe уpoвня фopcунoк, дoбaвить в вoду полтора литpa 7% pacтвopa лимoннoй киcлoты или укcуca. Воду перемешать и ocтaвить нa 12 чacoв. Затем вoду слить и тщательно oпoлocнуть ванну из душa. Процедуру удаления водного камня нужно повторять не чаще одного раза в год.
Срок службы акриловой ванны при должном уходе составляет не менее 20 лет.

Миф второй: если акриловая ванна повреждена, ее будет тяжело реставрировать
Реальность: Если Вы уронили в акриловую ванну какой-то тяжелый предмет и повредили поверхность, просто залейте поврежденное место акрилом и отшлифуйте. Следов на ванне не останется. Ремонтные наборы для акрила можно найти в тех же магазинах, что и ванны. Реставрация не отнимет у Вас много времени и сил и особых умений при ремонте ванны не требуется.

Раствор и инструменты. Для укладки керамических стеновых плиток используются универсальные клей Ветонин, Атлас, Плитонит или их аналог. Из инструментов понадобится: электродрель с мешалкой, стальная зубчатая тёрка, уровень, крестики, резиновый молоток, ветошь. Подготовка поверхности для укладки плитки. Перед началом работы необходимо подготовить поверхность на которую собираетесь укладывать керамическую плитку. Основание должно быть соответственно крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски. Большие неровности основания рекомендуется корректировать, употребляя выравнивающие растворы. В случае укладки керамических плиток стеновых на костровых или древесных пропитанных плитах или непосредственно на поверхности старых керамических плиток рекомендуется применять клеевой раствор с повышенной эластичностью и клейкостью. Подготовка плиточного клея. Клей приготавливается путем высыпания сухой растворной смеси в воду и размешиванием вручную или механически. Клей пригоден к употреблению через 5 мин. и после повторного размешивания свои свойства сохраняет на протяжении 6 - 8 часов. После прохождения этого времени клей не пригоден для установки керамической плитки. В среднем расходуется 1.5 кг клея на 1 м кв и 1 мм толщины слоя раствора. На практике расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа применяемых керамических плиток и индивидуальных умений.