Как технический элемент оконной системы подоконник очень важен. Он препятствует проникновению холода в помещение извне и утечке тепла изнутри. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах. Подоконник помогает процессу обслуживания окна, на него можно ставить бытовые приборы, цветочные горшки. В общем, это заметный элемент интерьера любого дома.

Сейчас большое распространение получают модели из ПВХ-профиля, ламинированной MDF-плиты, натурального камня и композитных материалов. Они поступают в продажу в виде длинных обработанных полотен стандартной ширины и толщины, при покупке их нарезают под заказ.

ПВХ-подоконники хороши тем, что не подвержены гниению, стойки к воздействию солнечного света и абсолютны непроницаемы. Благодаря многокамерной конструкции они достаточно прочны, жестки, обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, трудновоспламенимы и долговечны. Пластиковые изделия неприхотливы в уходе. Их поверхность не имеет пор, благодаря чему бактерии на ней не скапливаются и мытье подоконников не доставляет хлопот. Можно использовать любые моющие средства, кроме абразивных.

В производстве окон эта фирма использует тщательно отобранную древесину хвойных пород, которая наилучшим образом соответствует требованиям объекта их применения. Окна изготавливают по индивидуальным заказам с учетом пожеланий заказчика. Размеры и модели окон, переплеты и вид обработки, а также фурнитуру и оснащение полностью определяет клиент. Благодаря передовой современной технологии производства изготовленные на заказ окна поставляются фирмой по цене стандартных.

Наряду с традиционными деревянными окнами можно выбрать модели "Стар" или "Алустар", которые выполняют из дерева и алюминия. Индивидуальность - важная характерная черта окон фирмы, они удовлетворяют потребностям заказчиков как при ремонте, так и при строительстве, и даже самые сложные их специфические решения для памятников архитектуры и новостроек.

Чаще они расшатываются у наружных дверей. В деревянных домах косяки держатся достаточно прочно, а вот в каменных все зависит от того, насколько хорошо они построены.

Дверной блок крепят в трех точках в высоте как с одной, так и с другой стороны. При полной замене двери или рамы их навешивают так, чтобы после установки на место между ними и четвертями коробок остались зазоры в 2-2,5 мм - запас на слой краски. Одно из креплений - на уровне 1 м от уровня пола или порога, два остальных на расстоянии 250-300 мм от верха и низа. Под них в проемах стен сверлят отверстия, забивают деревянные пробки, устанавливают коробку и через ее боковины вбивают в пробки длинные гвозди, утапливая их шляпки в древесину.

При необходимости отремонтировать коробку сначала снимают наличники и проверяют, плотно ли они прилегают к стене. Чтобы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляют деревянные рейки. Еще практичнее приготовить цементный или гипсовый раствор и замазать зазор, ведь через него из дома уходит тепло.

Нередко дверь начинает капризничать - с трудом закрывается и открывается. Если причина в разбухшей от сырости древесине, полотно придется снять и подстрогать выступающие места (их легко определить по стесанной краске). Но могут быть виноваты и петли, если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы, фиксирующие петли, на более длинные или толстые - в последнем случае надо рассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.

Можно поступить и так. Напротив шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 1 0 до 15 мм, в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянные нагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепляются с поперечными слоями древесины намертво.

Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход -- придать двери наклон, соответствующий раме. Под одну из петель подкладывают прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, и наоборот.

Для обивки двери необходимы дерматин или кожзаменитель, вата или поролон, мебельные гвозди с декоративной шляпкой.

Снимите дверь с петель и установите в горизонтальном положении так, чтобы было удобно работать, снимите все выступающие детали. В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь - внутрь помещения или наружу, - могут быть два варианта проведения работы. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери, затем с трех сторон срезают 3 полосы шириной 140 мм, длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других - ее ширине.

По нижней и верхней сторонам двери и краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученный из ваты валик диаметром 30 мм. Натягивая валик, заворачивают на него материал и прибивают валик к двери так, чтобы он наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью.