Самое оптимальное время для возведения прудов — весна. Как и в случае строительства вкопанных и полувкопанных бассейнов, сооружение прудов предполагает большой объем земляных работ. Конечно, здесь не потребуется такой глубины, как при строительстве бассейнов. Для прудов достаточно котлована глубиной 0,7—1,7 метра. Подготовительные этапы для начала работ по рытью котлована традиционны — снятие верхнего слоя почвы (дерна), разметка котлована, принятие решения относительно уклона стенок пруда (или закладки террас для размещения растительности).

По ходу рытья котлована его стенки надо постоянно уплотнять, чтобы они не осыпались. Если потребуется, стенки смачиваются водой. Все выступающие острые предметы (камешки, различные включения острой формы) должны быть удалены, так как это может стать причиной повреждения гидроизоляционной пленки. Террасы в стенке пруда должны иметь ширину не менее 10 см. Горизонтальные площадки террас не должны иметь уклонов в какую-либо сторону. Дно котлована должно быть сначала слегка утрамбовано и затем посыпано влажным песком. Толщина слоя песка — в пределах 2,5—3 см. Когда все эти работы проделаны, можно приступать к выстиланию котлована пленкой. Пленка укладывается от центра котлована к его краям без излишнего натяжения и вдавливания. Уложенная пленка должна отлежаться не менее 4 часов. Перед тем, как подготовленный котлован начнет заполняться водой, края пленки по периметру котлована надо зафиксировать. Это можно сделать, придавив их камнями или закрепив колышками, вбитыми в грунт. После этого можно начинать заполнение котлована водой. Заполнение производить медленно, с небольшими паузами. Если где-то по периметру пленка сильно натягивается, ослабить натяжение пленки. Когда вода начнет заполнять террасы, добиться плотного прилегания ее ко всем углам.

Леон-Батист Альберти в "Десяти книгах о зодчестве", вышедших в 1485 г., описал приметы, по которым можно найти воду: "Колодец... дает воду только тогда, когда роющий его дойдет до уровня реки. В горном городе Этрурии, чтобы дойти до водной жилы, пришлось спуститься на двести футов (60 м). Воду обнаружили, когда достигли уровня ключей, сбегающих в других местах со склона горы. Если место от природы бугристое или такое, что под ним предполагается пустота, то его рассматривайте, как сосуд для воды. Где сильно действует солнце, иссушая своими лучами влагу, там воды мало или нет. Если она все же встречается на полях, она тяжела, густа и солона. Вода быстро возникает на северных склонах гор и там, где тень очень густа. Горы, которые долго покрыты снегом, изобилуют водой. При этом если на вершине ровная лужайка, то вода бывает почти всегда... Источники пробиваются там, где под ними и вокруг них почва цельная и плотная, а над ними или ровное место, или они покрыты рыхлой землей. Более плотная земля доставляет меньше воды и только наверху, а рыхлая обеспечивает больше воды, но только в глубину.

Наш дом переполнен звуками. Это и журчание льющейся из крана воды, и шипение сковородки на плите, и скрип дверей, и шарканье тапочек, и многоголосие работающих бытовых приборов (холодильника, пылесоса, стиральной машины, музыкального центра, телевизора, систем кондиционирования и принудительной вентиляции), и многое другое. Свою ноту в общий хор вносят звуки с улицы и от соседей. Все это вместе образует так называемый бытовой шум. Говоря о нем, имеют в виду не отдельные звуки, каждый из которых характеризуется своими амплитудой и частотой, а целый их спектр в диапазоне частот, воспринимаемых нашим ухом.
В терминологии архитектурно-дизайнерских проектов прочно укоренилось понятие "акустика помещений". На практике оно подразумевает решение двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него. Обе предполагают снижение энергии звуковых волн, но первая - при прохождении их сквозь преграду (это называется звукоизоляцией), а вторая - при отражении от преграды (звукопоглощение).

Построить самому баню, имея хотя бы небольшой опыт строителя и плотника, не составляет большого труда. Этот объект вполне по силам маленькой семейной бригаде из 2—3 человек. Если же вы в своей жизни не забили в стену даже гвоздя, то для вас собственноручная постройка бани будет уже являться значительной проблемой. Когда все же имеется большое желание самому построить этот семейный источник удовольствия и здоровья, то прежде всего необходимо изучить азы строительства, начиная с нулевого цикла, то есть фундамента, и кончая кровлей. Для облегчения этой задачи автор хотел бы подсказать некоторые основные направления строительного самообразования.

Первый совет — постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощенный и дешевый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет — учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из все той же установки: своими руками.

Третий совет — решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или все же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы. Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет ее построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Прелагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок. Еще одна немаловажная проблема — где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при ее устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

Жалюзи бывают вертикальные, горизонтальные, рулонные (роликовые шторы) и защитные (рольставни).
Основной элемент всех жалюзи (за исключением рулонных) - ламели, то есть полоски материала (ткани, пластика, металла, дерева). На вертикальных жалюзи они расположены вертикально, на горизонтальных, соответственно, горизонтально. Ламели защитных рольставней соединены в сплошное полотно, намотанное на вал. Рулонные жалюзи сделаны по тому же принципу, только из цельного куска ткани или мелких деревянных ламелей.

Вертикальные жалюзи состоят из следующих основных "деталей": карниза, бегунков, грузиков, соединительной цепочки, цепочки управления и веревки управления.

Карниз - несущая часть, к которой крепят ламели. Обычно его делают из алюминия. Редко, но встречаются пластиковые карнизы. Приобретать их не советую: они могут погнуться под тяжестью ламелей, а находящиеся внутри вращающиеся детали со временем деформируют пластик. В итоге механизм будет заедать.

Бегунки - устройства, которые с одной стороны цепляются к карнизу и передвигаются по нему, а с другой на них подвешивают ламели. Именно от качества бегунков в первую очередь зависит бесперебойная работа механизма вертикальных жалюзи. Насколько мне удалось выяснить, бегунки делают только из пластика. Но бегунки бегункам рознь. Даже крошечный заусенец способен нарушить плавное движение ламелей, и тогда жалюзи будут постоянно заедать, двигаться с большим трудом и очень скоро вообще могут сломаться. Так что, делая заказ на фирме, с пристрастием допросите продавца, откуда "родом" бегунки и прочие детали жалюзи.