Прежде чем начинать процесс лакировки паркета, следует самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя лака и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению лака и сроки его годности.
Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проконсультироваться с изготовителем или продавцом. Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.
Существуют различные способы нанесения лака: ручное нанесение — тампоном, кистью, шпателем, валиком, и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный слой или первый слой лака. Следующие слои наносят кистью или валиком. Если лак наносят шпателем, то направления проходов должны быть перпендикулярны один к другому. Это означает, что если первый проход был вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно делаются S-образными движениями, от этого лаковое покрытие получается более прочным и происходит маскировка стыков соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон. Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно делаются в форме U-образных движений. Благодаря этому достигается перекрытие соседнего участка и не образуется утолщений лакового слоя. Одним движением наносят лак на участок такой величины, чтобы кисть контактировала с краем участка со свеженанесенным лаком.

После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах в работе или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносят при помощи валика, направления движений при работе должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль — разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения. После этого валик поднимают, смещают примерно на 3/4 его ширины, и цикл возвратно-поступательных движений повторяют. Вблизи стен скорость нанесения лака следует снижать, чтобы случайно валиком не коснуться стены. При нанесении лака валиком нельзя делать М-образных движений, это может вызвать появление тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности. Если валик в течение длительного времени находился в емкости с лаком, то перед возобновлением работ его нужно хорошо раскатать, иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.

Полы из линолеума

Настелить на пол линолеум можно только тогда, когда основанием для него будет служить древесно-волокнистая, древесностружечная плита или фанера, которые сделают поверхность пола ровной и скроют все округлости и впадины досок и щели между ними. Если вы все же решились укладывать линолеум прямо на кажущийся вам достаточно гладким и ровным дощатый пол, имейте в виду, что полосы линолеума располагают вдоль досок, и стыки кусков линолеума делают на середине досок.
В квартирах многоэтажных домов линолеум укладывается строителями прямо на бетонный пол (цементную стяжку). Качество линолеума обычно неплохое, но цвет часто оставляет желать лучшего. Некоторые хозяева пытаются выйти из положения, покрасив поверхность линолеума масляной или эмалевой краской. Первое время такой окрашенный линолеум смотрится неплохо, но потом со временем краска начинает отшелушиваться, и поверхность пола становится пятнистой. Вывод — нужно или менять линолеум, или класть новый слой линолеума поверх старого. В любом случае качество укладки линолеума зависит от качества цементного пола под ним.

Чтобы оценить качество цементного пола под линолеумом, нужно оторвать все плинтусы и, скатав линолеумное покрытие в рулон, внимательно осмотреть поверхность цементного пола. Практически она никогда не бывает такой ровной, какой это необходимо для того, чтобы линолеум на ней лежал прилично, всегда в полу есть впадины, выпуклости — наплывы цемента, а то и шурупы, щепки, винты и пр., в спешке не убранные вовремя.

Для того чтобы пол из цементного раствора привести в порядок, сначала нужно просто замести его, чтобы убрать из-под линолеума весь мусор и цементную пыль. Потом сначала визуально, а потом при помощи длинной ровной рейки нужно проверить, насколько ровна поверхность пола; и в тех местах, где необходимо, сбить лишний слой цементного раствора с помощью обычного зубила, а в других — заполнить впадины раствором цемента и песка, взятыми в соотношении 1:3. После того как поверхность пола, на наш взгляд, стала ровной, можно укладывать на нее новый линолеум, а можно уложить на место старый, а новый уложить поверх него.

Теперь, когда бетонный пол соответствующим образом подготовлен, на паркетный и дощатый пол набита ДСП или ДВП, можно приступать к укладке линолеумного покрытия. Но для этого его нужно еще выбрать, купить и привезти домой.
Выбор линолеума

Из чего же мы, придя в магазин, будем выбирать? Каким он бывает, линолеум?

В зависимости от основного исходного сырья, называемого связующим, различают поливинилхлоридный (он наиболее распространен при настилке полов в жилых помещениях), алкидный, коллоксилиновый и другие линолеумы. Еще линолеум бывает безосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей основе — тканевой, пергаминовой и теплозвукоизолирующей. Линолеум выпускается одноцветным и многоцветным, в том числе узорчатым. Выпускают линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 3 м и толщиной от 1,6 до 5 мм. Для покрытия полов в жилых помещениях чаще всего используется линолеум толщиной 2,5 мм. Длина любого рулона должна быть не менее 3 м.

Поливинилхлоридный линолеум выпускается как гладкоокрашенным, так и многоцветным, в рулоне с общей длиной, как правило, не менее 12 м. Алкидный линолеум наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. О качестве линолеума мы можем судить по его цене. Чем выше цена, тем выше качество — здесь существует прямая пропорциональная зависимость. Только имейте в виду, что сравнивать нужно не стоимость одного погонного метра линолеума, потому что один линолеум может быть шириной 1 м, а другой — 2 м, естественно, что при равном качестве один погонный метр второго будет стоить в два раза больше, чем первого, но качества-то они совершенно одинакового. Поэтому за единицу сравнения нужно брать стоимость одного квадратного метра линолеума. Более дорогими, естественно, будут более прочные, более долговечные, не подверженные деформации и истиранию сорта.

Как и при других методах укладки пола, существует несколько способов укладки паркетной доски:
укладка паркетной доски — "плавающий" способ
наклеивание досок по всей площади к основанию, используется для многослойной доски
крепление гвоздями к чёрным деревянным полам, предпочтительно для массивной паркетной доски
укладка паркетной доски на лаги
1) Укладка паркетной доски "плавающим" способом подразумевает склеивание их друг с другом по соединению шип — паз без крепления к основанию. Конструкции "плавающего пола" паркетной доски практически всех известных производителей сейчас оснащены системой бесклеевого соединения.

Способ укладки паркетных досок "плавающим" способом является наиболее технологичным, но иногда, когда необходима дополнительная жёсткость основания или помещение имеет большие размеры, необходимо применять клеевой способ — сплошную приклейку досок к основанию.

2) Бесклеевое соединение широко применяется при укладке и ламинированных паркетных полов. В паркетных досках вырезаются специальные пазы и гребни (замки), которые позволяют легко, быстро и надёжно соединять доски друг с другом. Преимущества прочности соединения в том, что оно не ослабевает со временем, не зависит от температурно-влажностного режима в помещении и от увеличения нагрузок на пол.

Бесклеевое соединение упрощает и убыстряет работу, роль "человеческого фактора" сводится к минимуму, т.к. ошибки при укладке паркетной доски практически исключены.

Укладка паркетной доски такого типа также может проводиться САМОСТОЯТЕЛЬНО

Уложенная поверхность выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются, даже если укладка была произведена против света.

Дополнительным преимуществом данного соединения также является то, что оно позволяет в дальнейшем производить демонтаж и новую укладку пола при замене испорченных досок, при переезде и смене интерьера. Причем демонтаж и новая укладка производится с любой стороны, вне зависимости от первоначального направления укладки.

Шаг 1.

Проверьте, все ли готово к укладке, а именно:

1) Основание должно быть ровное, сухое, чистое (без следов песка, пыли, жира, масел, полироли, краски).

2) Относительная влажность пола должна быть не более 3%

3) При использовании теплого пола, температура не должна превышать 28 градусов.

Шаг 2.
Подготовка к укладке.

1) Укладка фанеры

Все влажные работы на объекте должны быть закончены до укладки фанеры. Применяется водостойкая фанера толщиной 12-15 мм. Листы фанеры разрезаются на куски 50х50 см (но не более чем 50х70 см) и укладываются на мастику или клей. После укладки фанеры производится ее шлифовка и влажная уборка помещения.
ВНИМАНИЕ!!

Влажность фанерного основания не должна превышать 8-10% для исключения его деформаций, которые в дальнейшем могут вызвать повреждения покрытия из ПВХ плиток.

2) Выравнивание

Если основание, с которым приходится работать, далеко от идеала (существуют разрывы, проломы или щели, большие неровности), то эта проблема легко разрешима при использовании для замыкания разрывов и щелей быстроотвердевающей смолы Thomsit R726, а для более крупных выбоин — ремонтной массы Thomsit RS88, применимой на вертикальных и горизонтальных поверхностях, для ремонта лестниц.

Через 24 часа основание, выполненное этими материалами, готово к дальнейшей работе.

Грунтование поверхности — неотъемлемый процесс системы подготовки оснований. Грунтовка служит для повышения адгезии самовыравнивающихся и ремонтных масс к основанию, регулирования впитывающих свойств основания, а также для укрепления и гидроизоляции. На бетонных, цементных и ангидритовых основаниях применяется проникающая грунтовка Thomsit R777, ксилолитовые и магнезиальные основания необходимо обработать грунтовкой Thomsit R755, которая также используется как гидроизоляционный барьер, в том числе и как блокиратор капиллярной влаги.

Большинство людей, хотя бы раз участвовавших в ремонте квартиры или любого другого помещения, знают, что на первом месте стоит отделка потолков и стен. А пол всегда стоит на последнем месте. Тем не менее решить, какое напольное покрытие вы хотите постелить, нужно еще до начала ремонта. Ведь именно пол принимает на себя самую большую нагрузку. И одновременно он должен оставаться красивым, легко чистящимся и устойчивым к износу как можно дольше.
Ковровое покрытие, именуемое также ковролином, отличается быстротой настилки, удобством эксплуатации и комфортом, это ковровое полотно, выпускаемое в рулоне. Его укладывают от стены до стены, под плинтус.

Изменяя текстуру ворса, можно получить различные виды ковролина. Ковролин с ворсом в виде петель называется петлевым. Если петли ворса разрезать или подстричь, получается ковролин с разрезным ворсом. В одном и том же сорте ковролина могут быть и петли, и разрезной ворс.

Разрезной ворс менее прочен, чем петлевой. Это объясняется тем, что кончики ворсинок обнажены и «разлохмачиваются» при хождении по ковролину. Структура ковровых покрытий включает следующие слои: ворс, первичная основа, закрепляющий слой, нижняя основа.
Тафтинг

Созданная в 1950-е годы технология тафтинга является сегодня наиболее широко распространенной и экономически эффективной. Около 90% ковролина изготавливается методом тафтинга. Самая дешевая технология — иглопробивная. Кипа нарезанных волокон многократно пробивается иглами с крючками. Переплетаясь между собой, волокна образуют прочную однородную структуру, похожую на войлок. Иглопробивные покрытия используются в основном там, где требуется повышенная износостойкость при минимальной цене, а эстетика и комфорт наименее важны.

При прочих равных условиях (равная плотность и высота ворса, равная прочность закрепления ворса в основе, равная стабильность основы) конструкция ковролина мало влияет на его функциональные свойства.

А вот ворс ковролина на 90% определяет срок его службы, комфортность и эстетические качества. Ворс ковролина состоит из синтетических или натуральных волокон. К натуральным относятся растительные волокна, такие как хлопок, джут, кокос, и животные, такие как шерсть и шелк. Синтетические волокна применяются в подавляющем большинстве современных ковровых покрытий по причине их более высоких гигиеничности и износостойкости.

Ковровые покрытия могут иметь вид ковровой плитки. Плитка позволяет легко создать неповторимый дизайн помещения.

Укладку ковровой плитки можно осуществлять как на клей, так и на специальную контактную массу. Контактная масса позволяет в течение трех лет менять местами выложенную плитку, сохраняя при этом прочность крепления к полу. Стоимость ковровой плитки сопоставима со стоимостью ковровых покрытий аналогичного качества.
Общие рекомендации по выбору, хранению и эксплуатации ковролина

При выборе ковролина, ковровой плитки руководствуются соображениями общего дизайна помещения (выбор цвета и дизайна покрытия), проходимости (выбор цвета, типа ворса, плотности покрытия) и сроков эксплуатации (выбор материала изготовления покрытия и плотности).