Шум, проникающий из соседних по вертикали квартир, бывает воздушным (речь, музыка) и ударным (шаги, удары падающих на пол предметов и т.д.).

Изоляцию воздушного шума обеспечивает в основном несущая конструкция перекрытия. В современных зданиях это железобетонные сборные или монолитные плиты, в индивидуальном строительстве, кроме того, это могут быть металлические или деревянные балки с засыпкой между ними сыпучими материалами (песком, керамзитом, шлаком, и т.п.). Конструкция пола, расположенного над перекрытием, мало влияет на общую величину звукоизоляции. Здесь, прежде всего, важна величина общей массивности 1 м2 перекрытия с полом, и если она больше 350 кг/м2, то требуемая звукоизоляция в 50 дБ для межквартирных перекрытий обеспечивается.
Для изоляции ударного шума также важна массивность перекрытия, но для обеспечения норматива в 67 дБ для квартир она должна быть в несколько раз больше, чем для норматива по воздушному шуму (350 кг/м2), что ни технически, ни экономически крайне не рационально.

Для изоляции ударного шума более эффективно использование специальных конструкций пола.

В первом случае используются т.н. мягкие полы — ковры, линолеум на вспененной основе, и т.п. При этом рассеяние большей части энергии удара происходит в зоне непосредственного контакта, например, ноги и пола.

Но не во всех помещениях можно использовать такие типы пола. В тех случаях, когда возможны только твердые полы — керамика, паркет, жесткий линолеум, и т.д., их устраивают с использованием так называемых звукоизолирующих прокладок, которые укладывают или под сами полы, если это возможно, как, например, под паркетную доску, или под выравнивающую стяжку.

Последнее более эффективно с акустической точки зрения, т.к. в этом случае эффект звукоизоляции происходит не только из-за рассеяния энергии колебаний в прокладке, но и за счет снижения амплитуды колебаний упругой системой "плита перекрытия — прокладка — стяжка и пол".

При этом, чем массивнее (до определенного предела) будет стяжка и пол, тем эффективнее будет работать вся система.

В реальных конструкциях величина изоляции ударного шума перекрытиями определяется:
поверхностной плотностью несущей плиты;
динамическим модулем упругости звукоизоляционного слоя в рабочем (сжатом) состоянии;
толщиной звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии;
поверхностной плотностью пола выше звукоизоляционного слоя.

Подготовка к настилу

Укладка любых покрытий из натуральных материалов требует особенно тщательной подготовки основания. И пробка — не исключение. Основа для нее обязательно должна быть ровной, сухой и чистой. С ее поверхности необходимо устранить остатки каких — либо продуктов, снижающих силу сцепления, например, воска, краски, старого клея. Необходимо следить, чтобы щели, отверстия, швы стяжек и шероховатости были заделаны и обработаны грунтовкой.
Если пробковый настил делается поверх старого покрытия, на него укладывают листы водостойкой ДСП или толстой фанеры. Затем сверху тонким слоем наносится выравнивающее покрытие, которое лучше дополнительно отшлифовать.

Укладывать пробковое покрытие можно только в том случае, если абсолютная влажность бетонной или цементной основы не превышает 25%. Как только этот показатель начинает расти, нужно сразу принять гидроизоляционные меры, то есть накрыть его каким — либо материалом, не пропускающим влагу. Например, можно защитить покрытие полиэтиленовой пленкой. Для дополнительной тепло — и звукоизоляции на нее накладывается слой рулонной или листовой пробки толщиной 2 мм. Температура воздуха примерно 18 — 20 °CC является оптимальной для подготовки пола. Чтобы она проходила лучше, пробковые плиты, не распаковывая, можно подержать примерно сутки в рабочем помещении. Хранить пробковые плиты следует в сухой и продуваемой воздухом комнате. Если уровень влажности превысит 65% , материал деформируется.
Укладка пробковых плит

Пробковые плиты закрепляются на специальный клей. Чтобы нанести его на поверхность плитки, используется велюровый валик, или зубчатый шпатель. Склеивать основу и пробковые плиты можно только спустя полчаса после нанесения.

Укладка начинается с разметки направляющих линий. Они прочерчиваются перпендикулярно друг другу через центр помещения. По отношению к стене линии могут проходить параллельно или по диагонали.

Затем по направлению от центра к стенам выкладываются плитки, вначале без приклеивания. Если при укладке насухую появятся несовпадения или промежутки между плитками, можно легко уложить их заново. Когда удастся точно подогнать пробковые плиты друг к другу и по углам помещения, можно приступать к настилке на клей. Уложив небольшой участок, покрытие тщательно прокатывают тяжелым валиком и простукивают резиновым молотком.

Итак, плинтус — это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами. Современный плинтус может быть выполнен как "по традиционной рецептуре" — из древесины, так и по современному рецепту — из пластика.
Деревянный плинтус
Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.

У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его "благородное" происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий.

Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.
Пластиковый плинтус

Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте мы остановимся более подробно.

Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий.

Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

Если, начиная производить ремонт квартиры (евроремонт), вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, его (пол) можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ.

Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола (как будет видно в дальнейшем). Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10—20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 м/куб).
Производя ремонт квартиры (евроремонт), керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции.

Стяжка, выравнивающая пол во всей квартире, или хотя бы в ее части, целесообразна при желании сделать кафельный пол. Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости.

После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.
Регулируемый пол

Если ваш дом строился до «рыночных отношений», деревянные половицы или щитовой паркет в вашей квартире, скорее всего, настланы на лаги. Ну и как? Скрипит? Прогибается под тяжестью? Подгнивает? Ничего удивительного. Ведь лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, никак их не закрепляя, а щитовой паркет или доски прибивали к ним гвоздями или приклеивали. При этом с неровностями поверхности боролись просто — подкладывали под лаги все, что попадалось под руку: куски кирпича или обрезки досок, а то и просто строительный мусор.

Со временем все это сооружение расшаталось, расклеилось, лишенные доступа воздуха лаги подгнили и вот вы имеете то, что имеете. Было время, когда пол монтировали прямо на бетонное основание. А если этот пол — тонкий линолеум..?

Между тем решение проблемы оказалось простым. Чтобы избежать всех побочных эффектов при использовании лаг, всего-то и требуется намертво прикрепить их к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. Именно к такому решению пришли специалисты Департамента новых технологий по ремонту квартир. Они предложили применить конструкцию пола по регулируемому основанию. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры.

Ремонт отдельных досок пола

При ремонте дощатых полов все поврежденные или загнившие доски будем заменять новыми тех же размеров. Оставленную в полу древесину тщательно осмотрим. Если необходимо — будем антисептировать её. Острожку неровностей произведем после ремонта и сплачивания полов во всем помещении.

При полной перестилке пола повторно применяемые доски будем укладывать в том же порядке. Для этого их пронумеруем до разборки покрытия. Новые доски антисептируем с тыльной стороны и по кромкам. Влажность досок не должна превышать 12%. Их ширина должна быть в пределах 74-124 мм.
Доски покрытия будем настилать перпендикулярно к поверхности лаг. Доски сплачиваем и прибиваем гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия. Гвозди будем вбивать в пласт доски наклонно, под углом 45°. Шляпки гвоздей будем втапливать отбойником на глубину 3-5 мм. Ряды гвоздей будем делать прямолинейными.

Стыки торцов досок длиной менее 20 см будем располагать на общей для них лаге во всю ширину (длину) комнаты и перекрывать фризом шириной 5-6 см. Фриз будем прибивать к лаге гвоздями в два ряда.

Зазоры между досками покрытия и стенами должны составлять 1,5-2 см (для соблюдения звукоизоляции). Закрывать эти зазоры будем плинтусом. Уровень пола в квартире должен быть на 1,5-2 см ниже чистого пола лестничной площадки.

Острожку дощатого настила будем выполнять строгальной машиной от одной стены до другой, по предварительно увлажненному полу. Дойдя до противоположной стены, машину поворачиваем в обратном направлении, перекрывая соседнюю остроганную полосу на 50-100мм.

Дощатое основание следует строгать по направлению волокон древесину, т.е. вдоль досок. При необходимости снятие слоя на глубину 1,5 мм острожку выполняем за 2-3 прохода.
Ремонт лаг

При ремонте лаг порядок действий такой же, как и для досок. Удаление подгнивших лаг, замена их новыми, антисептирование.

На железобетонном перекрытии лаги будем укладывать через звукоизоляционные прокладки шириной 100-120 мм. При устройстве полов на грунте под лаги устраиваем столбики из глиняного кирпича марки не ниже М-75, деревянные подкладки и изоляцию в два слоя толя.

Примечание:

В работе с деревом очень важно обращать внимание на влажность древесины. Если настелить полы из влажных досок, то через месяц другой Вам придется его перестилать. Так как доски ссохнутся (растрескаются) и в полах образуются широкие щели. "На глазок" влажность определить не просто. Но надо знать, что если вы покупаете древесину, и она лежала под навесом, в хорошо проветриваемом месте, то такая древесина уже в столярном цехе будет более сухая и влажность её будет от 20% до 10%. Для столярных изделий древесину, конечно, сушат отдельно от досок для пола.