Принято при каждом ремонте в доме или квартире красить водопроводные и газовые трубы. Для труб это невредно, но попробуйте после этого стянуть контргайку на сгоне. Дело это почти бесполезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов от силы можно окрасить один раз. Если трубы находятся в квартире, то можно обойтись без краски. Промажьте резьбу сгонов любым консистентным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазанным краской сгоном, предварительно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее, а оставшиеся уплотнения муфты разверните и удалите.

Трудоемкость разборки в значительной степени зависит от материала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше "срастаются" со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать гаечным ключом, стальная же муфта не всегда "подчинится" трубному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ дополнительными рычагами. Испортите его.

Эти трубы применяются для сети внутренней канализации домов. Внутренний диаметр труб 50-100 мм, длина 750- 2100 мм. На одном конце трубы предусмотрен раструб, куда вставляется присоединение цилиндрического конца другой трубы. Изготовляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т.п. не стоит. Цельность трубы определяется осмотром и простукиванием. При трещине раздастся глухой звук. Трубы выдерживают гидравлическое давление до 0,1 МПа. Покрываются битумным антикоррозийным покрытием.

Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными - повышенные антикоррозийные качества. Для канализации можно применить и стальные трубы диаметром не менее 50 мм. По наружному диаметру они должны быть такими, чтобы входили в раструбы чугунных фасонных частей, иначе придется специально конструировать и сваривать ревизии и другие части.

Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза вдвигается в раструб трубы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в вертикальную стояковую трубу того же диаметра.

При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски зубил, за несколько проходов по метке вырубают канавку глубиной не менее 1/3 толщины стенки. Потом ударами молотка отделяют части трубы. Торец нужной части трубы должен быть перпендикулярным оси трубы без зубчатости трещин и т. п.

Как уже говорилось, при соединении хвостовая часть одной трубы вставляется в раструб другой. Затем зазор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом. Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы пряди или канатов не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагаемых слоев должно продолжаться, пока не будут заполнены 2/3 глубины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы и жира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или чеканка при этом - необходимый инструмент.

Оставшуюся 1/3 глубины раструба заполняют раствором цемента марки 300-400; цемент и вода для раствора берутся в соответствии 9:1 (по объему). После утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердевание. В место цемента можно применить битумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазывают сверху масляной краской, битумом и др.

Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холодной или горячей воды индивидуальный вентиль. Кроме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и холодной водой в квартиру, в дом на садовом участке и т.д. Вентиль закручивают редко. Это вызывается необходимостью ремонта груб, кранов, сантехприборов.

Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнется сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высоких зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатие сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало, и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.

Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте кран и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана - приступайте к операции. Придерживая маховик на месте, полностью открутите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель.

Головка крана с вращательно-поступательным движением штока всегда может быть отремонтирована. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обязательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачивайте головку. Открытием крана устраняется еще одно препятствие - распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки пользуйтесь разводным или обычным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы. Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.

Чаще всего изнашивается прокладка. Выведите винт из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся, так как лучше пользоваться прокладками из резины, которые по диаметру на миллиметр больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого превышения достаточно, чтобы прокладка плотно села в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте. Это гарантия от возможного гула и рева крана.

Клапан намного реже выходит из строя, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрашивания края гнезда, естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не за что будет держаться, и она выходит. Клапан не восстановишь, его придется приобрести в магазине. Сейчас клапаны изготавливаются из пластмассы. При отсутствии нового клапана как временный вариант можно посоветовать возвратиться к закреплению прокладки винтом.