Если плитка не однотонная, а предполагает выкладку орнамента, узора или рисунка, то сначала необходимо выложить пробную сухую раскладку и определяться с порядком и последовательностью настилки. Симметричный рисунок для удобства укладывают с середины ряда. В местах примыкания к стенам или при обходе коммуникаций целые плитки не всегда подходят и их приходится резать.

Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на ровную подкладку лицевой стороной вверх и с помощью стеклореза с некоторым усилием наносят непрерывную линию-бороздку. После этого плитку кладут на край стола или табурета по линии разреза и, надавив на провисшую часть плитки, переламывают ее. Если бороздка нанесена стеклорезом правильно, то плитка переломится четко по намеченной линии.
Не проводите стеклорезом по плитке повторно — скол получится неровный. С плит-корезом этот процесс упростится, и переламывать плитку можно будет даже просто руками на весу. Неровности отрезанной грани обтачивают на абразивном бруске.

Фигурные вырезы для обхода труб производят с помощью плиточного лобзика. Это та же ножовка по металлу, но вместо плоского ножовочного полотна используется металлический тросик или прут с нанесенным на их поверхность абразивным порошком. Если труба должна проходить через середину плитки, то сначала ее следует разрезать пополам, а затем лобзиком сделать овальные вырезы. Небольшие криволинейные углубления с краев плитки можно выгрызать пассатижами, предварительно наметив границу выемки стеклорезом.

При укладке плитки сначала на основание наносят раствор или клей слоем 1,5-3 мм вдоль натянутого шнура, разравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного утапливают в растворе и осаживают до намеченного уровня молотком с резиновым обушком или через деревянный брусок.

Вылезший из-под плитки раствор убирают, и по углам раскладывают пластмассовые вкладыши для установки одинаковой ширины швов. Если нет вкладышей, то можно использовать отрезки проволоки нужного сечения, но эти шаблоны следует вставлять как временные костылики с последующим их удалением.

После укладки нескольких плиток на них накладывают рейку и выравнивают поверхность. Если поверхность плиток или одной из них находится выше уровня чистого пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если плитки просажены, то под них подкладывают дополнительный слой раствора или клея. Если укладка ведется по маячным плиткам, то рейку кладут концами на маячные, и по ним выравнивают основной настил.

Интерьер, выполненный в классическом стиле, немыслим без декоративных покрытий для стен – история слишком часто обращалась к этим материалам. Античные фрески на влажной штукатурке. Барокко и рококо с традиционными венецианскими штукатурками. Техника сграффито, «спутница» стиля модерн.

Декоративная штукатурка постоянно видоизменялась, и сегодня количество техник и материалов поистине огромно. Тут и классическая «венецианка», и уникальная марокканская новинка под натуральный полудрагоценный камень, и рельефный материал с натуральным пчелиным воском, искусно старящий поверхность стены…
Кроме традиционной разновидности – густой пастообразной массы разных оттенков, можно встретить несколько классов покрытий для стен, которые тоже относят к штукатуркам (скорее потому, что больше их причислить некуда). Таковы, например, «флок» или каменная крошка.
Послушный материал

Привычка говорит нам, что обычная штукатурка – основа для более благородных материалов. Но такое мнение изрядно устарело. Взять, например, структурную штукатурку: ряд добавок в виде каких-либо гранул (мелких камушков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.) позволяет создать на стене неповторимый узор, который сам по себе очень интересно смотрится.

В зависимости от величины «зерна» и способа нанесения на поверхность получается разный рисунок.

Структурную штукатурку дизайнеры применяют в тех случаях, когда им приходится иметь дело с неровными поверхностями. Обычно декоративные штукатурки в жилых интерьерах используют на небольших площадях или для акцентирования отдельных фрагментов интерьера: проемов, ниш, выступов, арок. Тут и выручает декоративная штукатурка, которая легко ложится на поверхности самой затейливой формы: дефекты она прекрасно маскирует, а «нужные» неровности подчеркивает.

Как правило, она помогает в коридоре и холле с их поворотами и изгибами или в гостиной. Подойдет и для кухни – «оштукатуренные» поверхности получаются хорошо защищенными от грязи и не впитывают запахи. А при отделке эркеров, арок, световых фонарей такое покрытие вообще незаменимо.

Структурные штукатурки имеют и еще одно огромное преимущество – они удивительно пластичны и послушны любому инструменту, так что работать с ними может и непрофессионал. Для внутренней отделки лучше использовать штукатурки на водной основе – как не имеющие запаха.

Структурные штукатурки продаются только одного цвета – белого. Но их можно колеровать, добавляя в массу соответствующий пигмент для получения нужного оттенка. Сделать это можно, конечно, и самостоятельно, но лучше все же попросить «приготовить» нужный цвет в том магазине или фирме, где вы приобретаете материал. Это совсем недорого, зато специалисты сделают именно тот цвет, который вы выберете в каталоге из нескольких тысяч оттенков.
Дело мастера боится

Есть среди декоративных штукатурок и неженки, своего рода «аристократки». Им отводят особое место, они – почти произведения искусства. В последнее время с легкой руки дизайнеров такими штукатурками стали пользоваться для создания орнаментов, рисунков и целых художественных панно в гостиных, спальнях, кабинетах и офисных помещениях.

Правда, работать с ними намного сложнее, чем со структурными штукатурками: чтобы добиться нужного эффекта, мало просто взять материал и нанести его на стену, нужно еще знать, как правильно это сделать.

А без знания и навыков лучше вовсе не браться за дело.

В первую очередь это относится к венецианской штукатурке – материалу из мраморной муки, который при нанесении создает эффект мраморной поверхности. Эта классическая декоративная штукатурка известна со времен эпохи Возрождения, именно она помогла явить миру неповторимый колорит венецианских дворцов.

С этих пор за материалом и закрепилось название «венецианская штукатурка», которое является буквальным переводом итальянского выражения stucco veneziano. Но состав и технику нанесения этого материала изобрели еще раньше, в Древнем Риме. Видимо, у какого-то мастера возникла идея использовать отходы обработки мрамора – мраморную пыль – для создания «искусственного» мрамора или оникса. Так и появилась эта прозрачная штукатурка на основе многих компонентов, главные из которых – известковая и мраморная мука.

Наиболее распространенными и уже заслужившими себе хорошую репутацию видами текстильных обоев являются льняные, фетровые, шелковые, джутовые, а также обои на синтетической основе. Подробнее остановимся на каждой разновидности.
Льняные обои

Они выглядят как натуральная льняная ткань, что достигается за счет того, что бумажное полотно ламинируется нитями из натуральных или смешанных волокон. Этот вид обоев не выгорает. Он обладает хорошей тепло и звукоизоляцией, поэтому с успехом применяется при оформлении стен и в офисах, и в жилых помещениях. Кроме того, материал является экологически чистым. Чистка обойного покрытия должна производиться при помощи пылесоса.
Поскольку в производстве таких обоев используются натуральные материалы, разные части полотна могут несколько отличаться друг от друга по тональности. Это не считается дефектом, так как стены, оклеенные этими обоями должны создавать впечатление того, что они затянуты натуральной тканью.

Такие обои выпускаются в рулонах, ширина которых колеблется от 53 до 80 сантиметров. Их длина варьируется между 10 и 50 метрами.

Наклейка полос текстильных обоев всегда производится стык в стык. Перед наклеиванием льняные обои должны пропитываться клеем в течение 10 минут. Намазанное клеем полотно не должно перегибаться. Если клей попал на внешнюю сторону обоев, его надо сначала промокнуть влажной губкой, а потом сухой тканью. Тереть полотно при этом нельзя.
Фетровые обои

Эти обои изготавливаются либо из вспененного полипропилена, нанесенного на бумажную основу, либо из натуральной фетровой ткани на той же основе. Фетровые обои на ощупь напоминают велюровую ткань. Это покрытие обладает всеми устойчивыми характеристиками, присущими льняным обоям (звукопоглощение, теплоизоляция и т.д.).

Такие обои хорошо маскируют неровности и другие дефекты стен. Чистят натуральные фетровые обои пылесосом для сухой уборки, а полипропиленовые — моющим. При уборке их нельзя сильно тереть тканью.

Стеклообои имеют все шансы потеснить на рынке своих бумажных собратьев

Над проблемой красивых, прочных, экологичных и легко эксплуатируемых обоев технологи бьются не первое столетие: Происходит это, возможно, с того самого момента, как 3 000 лет назад наш неизвестный предок с дизайнерской жилкой в душе впервые подверг отделке стены своего жилища.
С того времени с обоями у производителей и, особенно, у потребителей всегда было множество проблем. Самые распространенные бумажные не столь долговечны, как хотелось бы — быстро загрязняются, рвутся, ветшают и так далее. Есть обои из более прочного материала, но одни из них трудно крепятся к стене, другие — "не дышат". Пытаясь обойти все эти недостатки, производители перепробовали массу материалов. И наконец:
Стекло? А почему бы и нет!

Кто бы мог подумать, что из стекла можно изготавливать обои? И не просто, как необычный и вычурный вид оформления интерьера, а как действительно практичное и красивое изделие, которое в недалеком будущем имеет все шансы стать наиболее востребованным товаром среди всех своих бумажных, пластиковых и тканевых собратьев?

Стеклообои красуются на стенах ресторанов в Германии, в Институте Макса Планка в Дортмунде, в гамбургском Конгресс-центре, лондонском Британском музее, офисах в Хьюстоне... Всем понятно, что соблазнить такие компании одной лишь рекламой просто невозможно. Если для оформления своих офисов и рабочих помещений они выбрали какой-либо материал, значит, материал действительно того стоит.

Кстати, стеклообои — не такая уж и новинка. Появились они на Западе около двадцати лет назад. Исходным материалом для изготовления таких чудо-обоев, как несложно догадаться из названия, является стекло. Из него при температуре около 1200°С вытягивают волокна и затем формируют их в пряжу различных видов и толщины. В результате получается плотная стекловолокнистая ткань в виде полотна или узоров с разнообразнейшими рисунками. А при помощи дальнейшего цветового покрытия этих обоев достигаются дополнительные эффекты.

Разметка стены начинается с отбивки вертикальных и горизонтальных линий, размеченных точно посередине. Их пересечение дает центральную точку стены. Затем можно предварительно прикинуть, как ляжет рисунок и как будут выглядеть первая и последняя плитка в ряду. Понятно, что разложить «всухую» плитку по стене невозможно, поэтому придется воспользоваться поверочной линейкой. Делается она из обычной деревянной рейки, имеющей ровные и гладкие поверхности. Длина рейки равна половине ширины стены минус 40 мм.
Положите рейку перед собой на пол, аккуратно разложите в ряд плитки, учитывая ширину межплиточных швов, и разметьте рейку так, как показано на рисунке.

Приложите вашу рейку к стене так, чтобы вертикальная осевая линия пришлась точно на середину расстояния между плитками. Пользуясь этой поверочной линейкой, можно не только посчитать, сколько плиток поместится в горизонтальном ряду, но и определить ширину нецелой плитки в начале и конце ряда. Линейка также поможет определить оптимальную компоновку и свести к минимуму количество резаных плиток.

Если плитка однотонная, профессионалы советуют начинать ряды от самого видного угла в противоположные стороны. Таким образом, на самом видном месте плитка будет цельная, что смотрится гораздо лучше, чем симметричные обрезки по краям.

Разобравшись с количеством плиток в ряду, видом укладки и расположением узоров, можно переходить к следующему этапу разметочных работ — базовой горизонтальной линии, задающей правильное направление рядам плитки. Базовая линия проводится горизонтально с помощью линейки и уровня над полом по всему периметру комнаты на высоте, которая выбирается в зависимости от выбранного дизайнерского решения.

На практике приходится базироваться, в основном, либо от потолка, либо от бордюра над ванной, либо от уровня ванны, поэтому нижний ряд плитки оказывается обычно нецелым. Однако если есть возможность укладывать на стену только целые плитки, не укорачивая высоту нижнего ряда при подгонке размера, то при облицовке, в первую очередь, обычно укладывают плитки двух нижних рядов. При этом первый ряд устанавливают на уровне чистого пола. А в помещении, где полы еще не уложены, первый ряд плитки устанавливают, опирая на рейку, тол-шина которой должна быть равна толщине будущего пола. Если же нижний ряд придется укорачивать, то для правильной разметки базовой линии нужно сначала отбить горизонтальную линию по верхней кромке предполагаемой облицовки. Делать это нужно исключительно по уровню.