Эти приборы применяются электриками для определения наличия напряжения в сети, на токонесущех частях приборов и устройств, для нахождения фазного провода на контактах установочных элементов электропроводки. Принцип действия индикатора основан на свечении неоновой лампы при протекании через нее емкостного тока. Для ограничения тока неоновой лампы и предотвращения перехода тлеющего разряда в пробой последовательно с лампой включают резистор сопротивлением порядка 1 МОм. Порогзажиганиялампынеменее90В.

При работе с индикатором для приведения его в действие необходимо коснуться рукой его контактной головки. Ток, протекающий при этом через тело человека, при напряжении сети 220В содержит доли мА, не представляя для человека никакой опасности.

Отечественная промышленность выпускает несколько типов индикаторов. Недостатком таких индикаторов является то, что с их помощью нельзя отличить нейтрал от фазного провода, имеющего обрыв, или определить принадлежность проводов к одной или разным фазам. Это можно сделать при помощи контрольной лампы - наиболее простого приспособления для проверки состояния электрических цепей и установочных элементов под напряжением.

Для предохранения колбы лампы ее следует обязательно поместить в защитный колпачок, который можно сделать из пластмассового стаканчика. В дне стаканчика вырезается (например центробором) отверстие под размер резьбового участка корпуса патрона. Патрон закрепляется в стаканчике. Лампу желательно брать малой мощности, например, от холодильника или швейной машины. Концы шнуров должны быть в изоляционных трубках с фланцами на концах и выступающими из них штекерами диаметром 2-3 мм и длиной около 20 мм. На штекеры плотно надеваются изоляционные трубки длиной 12-15 мм, исключающие возможность касания рукой оголенных штекеров, причем наружный диаметр трубок не должен быть больше 4 мм, чтобы штекеры могли входить в гнезда розеток.

Омметр-пробник - этот простой и удобный самодельный прибор используется для проверки целостности обеспеченной электрической цепи, нахождения места неисправности и приближенного измерения сопротивления элементов цепи. Прибор состоит из последовательно соединенных электромагнитной стрелочной головки, гальванического элемента, резистора - ограничителя тока через головку и шнуров со щупами.

Для сборки и разборки резьбовых соединений в корпусах приборов и в электрических контактах потребуются комплекты отверток и гаечных ключей, а также пассатижи. Для нарезания резьбы понадобятся метчики, плашки, сверла по металлу, вороток для метчиков, плашкодержатель. Для зачистки изоляции и соединения проводов необходимы монтажный нож, боковые кусачки (бокорезы), электрический паяльник.

При резке, опиливании металла и пластмассы не обойтись без ножовки по металлу, напильников, небольших тисочков. Для пробивания в стенах канавок и гнезд под провода, выключатели, розетки следует иметь монтажное зубило, шлямбур, молотки, сверла с твердосплавными режущими кромками. И, конечно, домашнему электрику придется весьма трудно без электродрели и электроточила.

В наборе полезно иметь приспособления для сварки алюминиевых жил электрических проводов, резак для резки листового материала (генитакса, текстолита, алюминия), а также приборы для контроля электрической цепи и наличия в ней напряжения (омметр, индикатор напряжения, контрольная лампа).

Безопасность и качество работы находятся в прямой зависимости от состояния инструмента. Поэтому последний должен быть исправным, удобным в обращении, а режущий инструмент - острым и правильно заточенным.

Не рассматривая здесь "обычные" инструменты и приспособления: отвертки, молотки, паяльники и т.д., - расскажем немного о простых приборах для определения наличия напряжения в электрической сети и для проверки целостности сети.

И совершенно естественно, что каждому хочется сделать свой дом красивым, удобным, теплым и уютным. Ведь дом – это основное, что нужно человеку, не зря мы всю жизнь помним тепло родного «очага», где бы потом ни жили. Сюда мы приходим после напряженного рабочего дня, здесь отдыхаем от жизненных передряг и неурядиц, здесь растут и взрослеют дети, ждут любимые.
Главное требование к жилью не изменилось со времен каменного века и первых пещерных поселений. В доме должно быть тепло. Сегодня греться у костра или подкидывать поленья в печку – удел туристов и жителей неперспективных деревень. Большинство из нас находится в полной зависимости от систем более или менее центрального отопления.

Частые отключения и аварии в теплосети могут превратить даже не очень холодную зиму в кошмар. Падение температуры в жилом помещении ниже +15°С быстро приравняет вас к жителям Крайнего Севера. Однако, не только причуды коммунальных служб могут оказаться причиной страданий. Кое в чем некого винить кроме самих себя. Тщательнее выбирайте отопительные приборы, граждане. Тщательнее!

Затеивая разговор о возможностях различных отопительных систем и приборов, представленных на современном российском рынке, сначала определимся в терминах и понятиях. Непростая отопительная мысль требует точности.

Отопление дома (квартиры) может быть местным и центральным. По схеме обогрева системы делятся на зависимые и независимые, а по способу циркуляции горячей воды отопление бывает с искусственной и естественной циркуляцией.

По трубам теплоноситель добирается до комнаты, где полагается выделить тепло в окружающую атмосферу. Процесс излучения тепла по-научному называется радиацией. Оттого-то всем знакомое устройство и зовут радиатором. Его сконструировали таким образом, чтобы нагреваясь изнутри, он контактировал с воздухом как можно большей площадью поверхности. Именно поэтому радиаторы обладают порой такими причудливыми формами. Среди великого множества подвидов радиаторного племени встречаются:

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основе этой статьи, лежат два принципа: электробезопасность и удобство использования.

Что нужно учитывать при разработке плана монтажа электропроводки:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.

Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

Сначала проект размещения различных приборов, водопроводных труб, их отводов и ответвлений должен быть согласован со специалистом. Затем следует приступать к подготовке элементов, которая включает нарезку, сгибание и устройство резьбы.

Стандартные трубы в соответствии с планом разрезаются на куски при помощи ножовки по металлу или трубореза. Концы следует обработать напильником, удаляя заусенцы. Затем следует работа по изготовлению участков с изгибами. Здесь необходимо учитывать материал, диаметр, место расположения шва трубы. Сам по себе изгиб вызывает деформацию, то есть растяжение или сжатие стенок, поэтому шов не должен попадать на эти напряженные участки. Просчитать места сгибов и необходимую длину заготовки удобнее с помощью проволоки, которую условно принимают за ось трубы. Для выполнения работы существует специальный станок Вольнова. Вставляя ролик необходимого размера, длинный конец трубы фиксируют, а короткий сгибают, поворачивая рукоятку. Чтобы облегчить процесс, трубу начиняют мелким сухим песком, нагревают и смазывают маслом. Однако оцинкованные трубы сгибают только холодными.

Чтобы систему в целях ремонта в любое время можно было разобрать, необходима резьба. Сначала на обработанном конце трубы снимают фаску шириной 2 – 3 мм. Затем будущее место расположения резьбы смазывают, и стороной с клеймом накладывают плашку воротка на фаску строго перпендикулярно оси трубы. Её придерживают правой рукой, а рукоять инструмента вращают левой по часовой стрелке до полного оседания режущей поверхности в трубе. Также следует отметить, что диаметр резьбы на последних витках должен быть несколько больше, то есть глубина их меньше. Этот участок называется сбегом. Скорректировать длину получившихся изогнутых отрезков с резьбой помогут сгоны различной длины.