Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм и медных до 4 мм - контактный разогрев из концов угольным электродом до образования расплавленного шарика.

Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жил. Концы свариваемых жил и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5 к ВА и выходным напряжением 6-10 В. Для сварки можно применить лабораторный девятиамперный автотрансформатор (ЛАТР), сняв с него регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сетевой обмотки вторичную обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт пакетов и поверх нее несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой. Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. Помните, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За процессом сварки наблюдают через очки для газосварщика или синий светофильтр, закрепленный на очковой оправе.

Подобное соединение обеспечивает долговечный контакте отличной проводимость. Кроме проводов, пайка применяется для соединений выводов электроэлементов в электробытовых приборах и особенно широко - в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется.

Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах по массе. Температура плавления этих припоев - 255°С и 234°С соответственно.

В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20 %-ного спиртового раствора по объему, флюс наносится на жилы кисточкой.

Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и без винтовые (пружинные). Винтовые зажимы для одно проволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы - разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие.

С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной 3 диаметрам винта + 2-3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами или пассатижами на круглой оправке изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелки. Зажимный винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.

Основное требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность, не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; стягиваем при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Сразу уточним: в нашем случае данный вопрос касается исключительно крыши. Ответ на него зависит от двух обстоятельств: во?первых, от финансовых возможностей, а во?вторых, от вкусов и предпочтений того, кто собрался крыть или перекрывать крышу своего особняка, виллы, дома или дачи. Что же касается непосредственно материалов, то здесь каких?либо проблем не ожидается: сейчас на рынке представлены самые разные виды кровель — от привычной железной до новомодной алюминиевой. Вот почему, перед тем как сделать столь важный для себя выбор, необходимо хотя бы вкратце рассмотреть достоинства и недостатки основных кровельных материалов, предлагаемых отечественному потребителю.

Одним из наиболее популярных у наших сограждан кровельных материалов по-прежнему остается волнистый российский шифер (его производят армированием цементного камня тонкими волокнами асбеста) — дешевый, простой в укладке, стойкий к атмосферным воздействиям, пожаробезопасный и долговечный (срок эксплуатации составляет десятки лет). Правда, по шиферной крыше нельзя ходить без специальных настилов (кровельных трапов), да и вид такой кровли, неприглядно темнеющей со временем, эстетики дому не прибавляет. Впрочем, проблему внешнего вида полностью решает еврошифер (гофрированные листыиз битума, окрашенного в массе в различные цвета: красный, желтый, зеленый, синий и т. д. Бывает также прозрачный еврошифер), который к тому же гораздо легче российского, но, естественно, дороже (ведь за красоту и удобство надо платить!). В настоящее время на отечественном рынке наиболее известен еврошифер из Франции (Onduline) и Бельгии (AquaLine и Gutta). Надо сказать, существует еще и природный шифер — штучный кровельный материал в виде пластин толщиной примерно 5 мм, длиной 20–60 и шириной 15–30 см, который в Центральной и Западной Европе известен вот уже в течение веков. Добывается он практически вручную (каждую пластину откалывают от массива породы) открытым и закрытым способом, обычно имеет темно?серую окраску, однако может быть и других цветов (чаще всего зеленого и темно-красного), крепится с помощью гвоздей на кровлю любой сложности и служит до двухсот лет (чему есть многочисленные примеры). Природный шифер придает кровле благородно?старинный вид (недаром издавна его использовали для крыш замков и дворцов), однако и стоит «по?королевски». Один из наиболее известных поставщиков этого материала в Россию — немецкая компания Rathscheck Schiefer.