Плиточные работы начинают с укладки плиток на полы или настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вертикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях, где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.
Симметричную настилку начинают от центра помещения. В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всех четырех стен.

При несимметричной настилке плитки укладывают начиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плитки приходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе лучше всего приступать сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располагают по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколько плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточные ряды укладывают только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементного теста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежуточные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.

Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находились в одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в раствор поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. Настланные таким способом плитки будут держаться очень прочно, если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточный пол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты или стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилку ведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепления плиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают водой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Как и в описанном выше случае, сначала укладывают маячные ряды плиток, затем продолжают работу захватками. При укладке подготовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм, проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в одной плоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затем положить на них и на маяки правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под них подкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.

Полы окрашивают специальными эмалевыми (на основе лаков) красками для полов или лакируют.

Существует три вида окраски пола.

Простая окраска — сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 суток и более, после чего окрашивают 1 раз.Вторую окраску выполняют после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4—5 суток (иногда 7). Далее моют пол горячей водой (без мыла или соды).
После окончания всех работ в первую неделю окрашенную поверхность протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола будет легко удалять грязь и пыль.

Улучшенная окраска: пол олифят или грунтуют как обычно, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины. После высыхания шпатлевку зачищают шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают мелкозернистой шкуркой. При этом шпатлевка должна быть такого же цвета, что и краска. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола.

Третий вид окраски — высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый — после про-олифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо — последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают 2—3 раза.

Второй способ — зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают 3 раза.

При всех способах окрашивания важно, чтобы пол был достаточно прочным и не прогибался, поскольку при этом в досках образуются трещины, рвется слой окраски, выкрашивается шпатлевка. Полы, окрашенные с соблюдением технологии, служат до трех и более лет.

Если краску наносят на старое покрытие, для нового берут тот материал, которым был покрыт старый. При нанесении одна на другую разных красок возникают химические реакции, приводящие к пу-зырению и отслоению налагаемого слоя. В этом случае старую краску нужно снять до основания, воспользовавшись специальной эмульсией СМ-1 (парафин — 0,5%, метилцеллюлоза — 3,4%, хлористый метилен — 70,6%, спирт (этиловый, гидролизный, синтетический) — 16,5%) или раствором каустической соды (сода — 250 г, вода — 8—Юл). Необходимо напомнить, что краски на нитрооснове обладают токсичностью, особенно нитро- и этилцеллюлозные, кремнийорганические и полиуретановые (высокотоксичные). Все краски огнеопасны, особенно на нитро- и синтетической основе.

Современные материалы и инструменты позволяют эффективно, быстро и с небольшими затратами придать новый вид старым доскам.
ШЛИФОВАНИЕ

Угловая электрошлифовальная машинка не справится с целой комнатой. Поэтому воспользуйтесь напольной передвижной машиной. Но имейте в виду, что при работе с ней придется приложить серьезные усилия. Возьмите также несколько шлифовальных лент и дисков различной зернистости.
Несмотря на то, что шлифовальные машинки оснащены пылесборником и фильтрующим устройством, во время работы не удастся избежать пыли. Откройте окна, наденьте маску или респиратор и закройте двери, чтобы она не распространялась по всему дому.
Инструменты и абразивные материалы

Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней вам нужно будет приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, используйте угловую шлифовальную машину ("болгарку"), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости.
ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, но при последующей отделке будет сложнее подобрать первоначальный цвет. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, краска слегка разбавляется водой.
ПОКРЫТИЕ ПРОЗРАЧНЫМ ЛАКОМ

Устойчивые и прочные нитролаки, тем не менее, неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потребоваться третий слой.

Прежде чем начинать процесс лакировки паркета, следует самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя лака и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению лака и сроки его годности.
Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проконсультироваться с изготовителем или продавцом. Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.
Существуют различные способы нанесения лака: ручное нанесение — тампоном, кистью, шпателем, валиком, и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный слой или первый слой лака. Следующие слои наносят кистью или валиком. Если лак наносят шпателем, то направления проходов должны быть перпендикулярны один к другому. Это означает, что если первый проход был вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно делаются S-образными движениями, от этого лаковое покрытие получается более прочным и происходит маскировка стыков соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон. Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно делаются в форме U-образных движений. Благодаря этому достигается перекрытие соседнего участка и не образуется утолщений лакового слоя. Одним движением наносят лак на участок такой величины, чтобы кисть контактировала с краем участка со свеженанесенным лаком.

После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах в работе или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносят при помощи валика, направления движений при работе должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль — разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения. После этого валик поднимают, смещают примерно на 3/4 его ширины, и цикл возвратно-поступательных движений повторяют. Вблизи стен скорость нанесения лака следует снижать, чтобы случайно валиком не коснуться стены. При нанесении лака валиком нельзя делать М-образных движений, это может вызвать появление тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности. Если валик в течение длительного времени находился в емкости с лаком, то перед возобновлением работ его нужно хорошо раскатать, иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.

Полы из линолеума

Настелить на пол линолеум можно только тогда, когда основанием для него будет служить древесно-волокнистая, древесностружечная плита или фанера, которые сделают поверхность пола ровной и скроют все округлости и впадины досок и щели между ними. Если вы все же решились укладывать линолеум прямо на кажущийся вам достаточно гладким и ровным дощатый пол, имейте в виду, что полосы линолеума располагают вдоль досок, и стыки кусков линолеума делают на середине досок.
В квартирах многоэтажных домов линолеум укладывается строителями прямо на бетонный пол (цементную стяжку). Качество линолеума обычно неплохое, но цвет часто оставляет желать лучшего. Некоторые хозяева пытаются выйти из положения, покрасив поверхность линолеума масляной или эмалевой краской. Первое время такой окрашенный линолеум смотрится неплохо, но потом со временем краска начинает отшелушиваться, и поверхность пола становится пятнистой. Вывод — нужно или менять линолеум, или класть новый слой линолеума поверх старого. В любом случае качество укладки линолеума зависит от качества цементного пола под ним.

Чтобы оценить качество цементного пола под линолеумом, нужно оторвать все плинтусы и, скатав линолеумное покрытие в рулон, внимательно осмотреть поверхность цементного пола. Практически она никогда не бывает такой ровной, какой это необходимо для того, чтобы линолеум на ней лежал прилично, всегда в полу есть впадины, выпуклости — наплывы цемента, а то и шурупы, щепки, винты и пр., в спешке не убранные вовремя.

Для того чтобы пол из цементного раствора привести в порядок, сначала нужно просто замести его, чтобы убрать из-под линолеума весь мусор и цементную пыль. Потом сначала визуально, а потом при помощи длинной ровной рейки нужно проверить, насколько ровна поверхность пола; и в тех местах, где необходимо, сбить лишний слой цементного раствора с помощью обычного зубила, а в других — заполнить впадины раствором цемента и песка, взятыми в соотношении 1:3. После того как поверхность пола, на наш взгляд, стала ровной, можно укладывать на нее новый линолеум, а можно уложить на место старый, а новый уложить поверх него.

Теперь, когда бетонный пол соответствующим образом подготовлен, на паркетный и дощатый пол набита ДСП или ДВП, можно приступать к укладке линолеумного покрытия. Но для этого его нужно еще выбрать, купить и привезти домой.
Выбор линолеума

Из чего же мы, придя в магазин, будем выбирать? Каким он бывает, линолеум?

В зависимости от основного исходного сырья, называемого связующим, различают поливинилхлоридный (он наиболее распространен при настилке полов в жилых помещениях), алкидный, коллоксилиновый и другие линолеумы. Еще линолеум бывает безосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей основе — тканевой, пергаминовой и теплозвукоизолирующей. Линолеум выпускается одноцветным и многоцветным, в том числе узорчатым. Выпускают линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 3 м и толщиной от 1,6 до 5 мм. Для покрытия полов в жилых помещениях чаще всего используется линолеум толщиной 2,5 мм. Длина любого рулона должна быть не менее 3 м.

Поливинилхлоридный линолеум выпускается как гладкоокрашенным, так и многоцветным, в рулоне с общей длиной, как правило, не менее 12 м. Алкидный линолеум наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. О качестве линолеума мы можем судить по его цене. Чем выше цена, тем выше качество — здесь существует прямая пропорциональная зависимость. Только имейте в виду, что сравнивать нужно не стоимость одного погонного метра линолеума, потому что один линолеум может быть шириной 1 м, а другой — 2 м, естественно, что при равном качестве один погонный метр второго будет стоить в два раза больше, чем первого, но качества-то они совершенно одинакового. Поэтому за единицу сравнения нужно брать стоимость одного квадратного метра линолеума. Более дорогими, естественно, будут более прочные, более долговечные, не подверженные деформации и истиранию сорта.