В магазине стройматериалов чугунный радиатор можно купить всего за 1-2 тыс. руб. Продают и элитные модели, выполненные методом художественного литья (правда, в основном по предварительным заказам). Ожидать их поставки иногда приходится 2-3 мес, а стоимость каждого такого устройства доходит до нескольких десятков тысяч рублей.

По конструкции бюджетные и элитные радиаторы очень похожи. Обычно они состоят из одного или нескольких колончатых элементов - секций, изготовленных в чугунолитейных цехах из серого чугуна, с каналами круглой либо эллиптической формы. При сборке прибора секции соединяют с помощью ниппелей, перемежая герметизирующими прокладками из термостойкой резины, паронита или другого материала.

Количество секций в радиаторе подбирают исходя из потребностей в тепле - от этого зависит ширина устройства. Высота их может составлять 350-1500 мм, глубина (строительная) - 65-500 мм и более. В комнатах радиаторы располагают, как правило, под окнами, на кронштейнах, прикрепленных к стене. У некоторых моделей есть ножки для напольного монтажа.
Достоинства и недостатки

Чугунные радиаторы исправно обогревают и жилые, и подсобные помещения различной высоты. Номинальная тепловая мощность каждой секции составляет приблизительно 100-300 Вт. Около 35 % от общего теплового потока с поверхности отопительного прибора поступает в комнаты в виде длинноволнового теплового излучения (как от костра или очага), остальные 65 % - благодаря конвекции (воздух возле секций нагревается и поднимается вверх, на смену ему приходит более прохладный и т. д.). За счет теплового излучения чугунные радиаторы равномерно прогревают нижнюю часть помещения, где находятся люди и стоит мебель. А умеренный конвективный поток, как правило, не повышает чрезмерно температуру вблизи потолка (что часто бывает при использовании конвекторов).

Страшная статистика 6-7-летней давности гласит: на каждые 600-1000 замененных (установленных впервые) радиаторов при эксплуатации в городских условиях приходится одна авария (проще говоря, потоп), вызванная несоответствием параметров эксплуатации техническим данным приборов (давление, коррозия, плохая водоподготовка и т. д.). Если учесть, что в среднем на квартиру покупается пять радиаторов, то "тонула" каждая 120-я, а в лучшем случае 200-я из них. Причем устройства выходили из строя как сразу (например, при пробном запуске системы отопления), так и в течение первых трех лет эксплуатации.

Одна из причин такой безрадостной картины крылась в элементарной неосведомленности не только покупателей (что, в общем-то, и неудивительно), но и продавцов об областях применения тех или иных радиаторов и технических параметрах их работы. После тотального дефицита или полного отсутствия товаров на российском рынке водяных отопительных приборов в то время на прилавках появилась продукция примерно от 20 заводов-производителей из Европы, Азии, Америки. Она различалась по сферам использования и в соответствии с этим изготавливалась из разных материалов с определенными эксплуатационными характеристиками. И продавцы, и покупатели не были готовы разобраться в свалившемся на них изобилии устройств, а не учитываемые обеими сторонами типы конструкций радиаторов, помноженные на "национальные особенности" российской системы отопления, как раз и приводили к плачевным результатам. Причем в большинстве случаев "аварийными" оказывались не какие-нибудь "безымянные" образцы, а изделия от признанных мировых марок.

Сейчас рынок радиаторов стал еще шире, и свою продукцию предлагает уже значительно большее число производителей. Представленный ассортимент способен удовлетворить практически любые вкусы, запросы и финансовые возможности. А вот запутаться в предлагаемом многообразии товаров стало еще проще. Тем не менее количество "аварий", вызванных неправильным подбором радиаторов, существенно снизилось. Поумнели и продавцы, и покупатели. Еще бы! Ведь ценой ошибки становится не только стоимость нового радиатора, но и ремонт помещения и мебели - как в собственном доме, так и у соседей.
Особенности национального отопления

Радиатор водяного отопления, или, как его еще называют, батарея, знаком каждому. Именно это устройство создает в наших квартирах тепло зимой. Прогресс не стоит на месте, и на смену чугунным монстрам советских времен пришло новое поколение - алюминиевые биметаллические и стальные панельные радиаторы, которые хорошо выглядят и легко монтируются.

Зачастую выбор радиаторов проводится так: вначале - эстетика (а иначе, зачем менять надёжные, но неуклюжие чугунные батареи), затем - цена и потом уже технические параметры.

Мы предлагаем Вам другую схему: технические параметры (от них зависит надёжность подачи тепла), эстетика, а потом уже - цена.

Итак, на какие технические моменты нужно обязательно обратить внимание при покупке радиатора? Если Вы хотите, чтобы батарея служила долго - её нужно правильно выбрать и грамотно смонтировать.

При выборе радиатора обратите внимание на рабочее давление - это то давление на которое рассчитан прибор. Для приборов, устанавливаемых в городских домах, оно должно быть не менее 9-10 атмосфер, и чем оно больше, тем надёжнее прибор. Правда, если дом имеет индивидуальный тепловой узел (свою котельную), то годятся приборы на 6-8 атмосфер, при условии, что дом не высотный.

Далее надо определиться с тепловой мощностью приборов. Можно исходить из расчёта 100-125 ватт теплоотдачи прибора на 1 кв. м. площади отапливаемого помещения. Сколько выдает каждый прибор, Вы узнаете у продавца. Для предварительной оценки этого достаточно.

Каковы же причины снижения теплоотдачи приборов? Радиатор выдаёт тепла на 15-18% меньше на каждые 10 С снижения температуры воды. Если вода подаётся в нижнее отверстие радиатора, а выходит из верхнего, то радиатор недодаёт ещё 7-10% тепла. Лучше всего, когда вода подаётся по схеме сверху - вниз. Если подводки к радиатору расположены с одной его стороны, то делать число его секций более 10 бессмысленно, т.к. дальние секции будут греть слабо. Для длинных радиаторов подвод и отвод надо делать с разных сторон прибора. Если радиатор установлен в нише, под подоконником, то вокруг него должно быть достаточно пространства для движения воздуха. Поэтому расстояния должны быть не менее: до пола - 70-100 мм, до стены 30-50 мм, до подоконника 100-150 мм, иначе 10-15%. Кстати, лёгкий декоративный кожух, установленный перед радиатором, или плотные шторы, спускающиеся до пола, могут отнять все 20% тепла.

Из существующих вариантов обогрева частного дома наиболее распространенными в настоящее время являются индивидуальные системы водяного отопления. Печи, камины, а также электрические нагревательные приборы (масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, "ИК"-обогреватели, "теплые полы" и пр.) принято использовать в качестве вспомогательных источников. Применение систем воздушного отопления в частном доме - большая редкость.

При ремонте электропроводки следует помнить о связанной с этим опасности для жизни и имущества. Инструкции по технике безопасности и нормативные документы по электрике строго запрещают лицам, не имеющим специального допуска, производить работы на электроустановках, находящихся под напряжением. Любые самостоятельные ремонтные работы на электрооборудовании (ремонт выключателя, штепсельной розетки, ремонт электропроводки, замена предохранителя и проч.) должны производиться при полном снятии напряжения, то есть при полном отключении электроустановки от сети. Помните, что обычный выключатель не дает полного отключения от сети, он разрывает цепь только в одном проводе, в то время как другой остается соединенным с сетью. Поэтому при замене предохранителя или выключателя для полного снятия напряжения требуется полное отключение всей электросети квартиры. Для выполнения более сложных электротехнических работ (подключение электроплиты, стиральной машины и проч.) правильнее будет пригласить мастера электрика, имеющего документ о допуске к такого вида работам. При ремонте электропроводки необходимо помнить, что пайка или соединение проводов разрешается лишь в распаечных коробках. Например, нельзя при разрыве провода под слоем штукатурки просто соединить концы провода и снова заштукатурить это место. Следует либо полностью заменить участок поврежденного провода между ближайшими коробками, либо на месте разрыва (если есть возможность) поставить дополнительную распаечную коробку. Неисправности электропроводки в подавляющем большинстве случаем сводятся к короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на "землю", плохим контактам в соединениях и обрыву проводов.