Как установить распашные двери своими руками

Двери, которые открываются и закрываются, будучи поворачиваемыми, на осевых креплениях типа петли или скобы называются распашными. Они могут быть изготовлены из любых материалов и благодаря этому могут иметь, самый различный дизайн. Их конструкция имеет различные комплектации. На коробку, закрепляемую в дверном проёме, в зависимости от габаритов, могут быть навешены одно или два полотна, или дверные створки, хотя существуют варианты конструкций с большим количеством створок. Ну и в связи с этим полотна створок могут иметь разное соотношение размеров, как одинаковые, так и разные.
• Конструкция распашных дверей
• Установка двери
• Изменение высоты посадки дверного полотна

Конструкция распашных дверей
Распашные межкомнатные двери могут различаться по форме контура абриса. Контуры дверных конструкций бывают прямоугольные и арочные. Дверные конструкции могут быть изготовлены из самых различных материалов. Самые распространенные, как правило, изготовлены с применением древесины. Их полотно может быть выполнено из цельного массива дерева или же быть филёнчатым, щитовым на основе деревянной конструкции или с заполнителем различной плотности. В конструкцию распашных дверей может комплектоваться одним полотном, то есть быть однопольной, двумя, то есть двупольной или полуторной, а так же три и даже четыре полотна, то есть трёхпольной или четырёхпольной.
Двери в зависимости от проекции своего разворачивания делятся на правые и левые, в зависимости от этого монтируется расположение петель. Различить двери по направлениям их разворачивания не сложно: правосторонние навешиваются на петли с правой стороны, а левосторонние навешиваются с левой. Правда есть и двери, разворачивающиеся в обоих направлениях, их называют качающимися.
Дверное полотно может быть выполнено из деревянного массива, который собирается как из одной породы, так и из разных сочетаний древесных пород. При сборке массива из разных пород, сорта и детали из них должны быть подобраны тщательно, и быть состыкованы согласно техническим требованиям сборки, а так же и эксплуатационным свойствам полотна. Для сборных полотен применяется облицовка шпоном или шпонирование. Шпон может быть изготовлен из ценных пород древесины. Шпонированная поверхность дверного полотна покрывают эмалью и лаками различной тонировки.
Для заполнения дверного полотна используют различные материалы. Это могут быть и сборки из деревянных брусков, либо быть проложены различными уплотнителями или фанерным заполнением или древесноволокнистой плитой, а также пенополеулетаном.
В жилых интерьерах чаще всего устанавливают двери с филёнчатым полотном. Разнообразные по дизайну, они могут сочетать в себе возможность глухой компоновки полотна, так и с застеклёнными просветами. Стекло филёнок может быть прозрачным и узорчатым, а так же зеркальным и армированным.
Полотна качающихся створок практически всегда имеют застеклённые просветы. Что оправдано по соображениям безопасности эксплуатации таких дверных конструкций.
Полотно мазонитовых дверей изготовлено из прессованного дерева. Для изготовления таких дверей требуются мелкодисперсные качества древесины. Двери из мазонитового полотна достаточно прочны и эстетичны, для их отделки идёт натуральный шпон из ценных пород древесины.
В наше время большое распространение получили пластиковые дверные конструкции. Дизайнерские возможности пластика безграничны. Двери из этого материала по своим расцветкам и дизайнерским решениям бесконечно разнообразны, при этом легки и функциональны. Они могут быть очень герметичными или иметь возможность поворачиваться в обоих направлениях. Фурнитура этих дверей визуально скрыта, а отделочные технологии позволяет различные варианты их оформления.
Не стандартные дверные конструкции, к которым предъявляются повышенные, элитарные требования, могут быть выполнены на заказ. Хотя и предложенные в специализированных магазинах дверные конструкции могут отвечать самым взыскательным запросам. Перед выбором двери в магазине надлежит снять точные замеры дверных проёмов. Размеры дверной коробки надо выбирать или заказывать из расчёта того, что зазор между торцом стены в дверном проёме и краем дверной коробки должен составить всего лишь 20-25 миллиметров. Такой зазор, после установки дверной конструкции, заполняют либо цементом, либо герметиком и закрывают декоративным наличником.

Установка двери
Для максимально точного, а значит максимально грамотного монтажа дверной конструкции в проёме, используйте угольник и отвес. Установку двери начинают с тщательной подгонки её в проёме коробки. Когда её габариты состыкованы с размерами проёма, выставляют упор в виде планки, которая будет препятствовать движению полотна двери в глубь коробки, и тем ограничит нужное положение в закрытом состоянии. Теперь есть возможность разметить, врезать и пришить шурупами дверные петли. Навешиваем дверь и, подогнав по размеру, монтируем наличники. Далее в дверь может врезаться замок и проводиться другая необходимая оснастка. Декоративные и штукатурные работы вокруг коробки проводятся в последнюю очередь.
Дверная коробка в сборе с полотном, изготовленная и укомплектованная в производственных условиях, избавит вас от большей части работ по подгонке и оснащению. Такой комплект содержит все детали в установленном и подогнанном состоянии, а так же наличники уже отторгованные под 45 градусов
В проём дверную коробку устанавливают по окончании отделочных работ и как только штукатурка высохнет, но до того как будут укладывать покрытие полов и установят плинтуса. Перед тем как вставить коробку в проём надо окончательно решить то, куда дверь будет поворачиваться при открывании. Коробка двери устанавливается только при наличии такого решения. Лучший вариант тот, когда дверь открывается по направлению движения к основному выходу, а так же к выходам на балкон или лоджию.
Далее надлежит собрать коробку. Для стыковки боковых и верней обвязок их следует уложить на пол, что гарантирует их ровную стыковку в единой плоскости и соединить, а затем установить дверной упор. Верхняя и боковые обвязки сшиваются гвоздями.
Вертикальные боковины обвязки снизу дверной коробки соединяются планкой сечением 50 на 25 миллиметров, дабы зафиксировать их параллельность на протяжении всех работ по установке дверной конструкции. Собранную и отрегулированную дверную коробку аккуратно вставляем строго по середине дверного проёма. Слегка зафиксировав раму из обвязок в проёме, тщательно выверяем и регулируем её точную прямоугольность, перпендикулярность деталей и горизонтальность положения обвязки с верху. Для всех регулировок используются только уголок, отвесы и уровень. При необходимости подбиваются клинья, дабы выровнять положение коробки в тех или иных местах.
В местах, где дверная коробка прижимается к стене, проложите фанерные кусочки, дабы установка и фиксация дверной конструкции прошли максимально точно. Опять проверьте вертикальность боковин обвязки. Коробку пришивают 650-ти миллиметровыми гвоздями с отрубленной шляпкой, если стена деревянная. В бетонной или кирпичной стене предварительно штробятся входы под чупы и закручиваются шурупы. Зафиксировав коробку в проёме, снимите нижнюю планку и ещё раз проверьте горизонт верхней планки обвязки. Отрегулируйте её уровень, если он не точен.
Стандартная высота двери 1981 миллиметр, а вот по ширине они не одинаковы. Дело в том, что у производителей в разных странах стандарты различаются.
Изготовленные в заводских условиях двери на продажу выставляются с уже пришитыми петлями. Перед навешиванием их надо разъединять и монтировать на заготовленные предварительно места. Эта операция заключается в том, что бы разобрать петли, вытащить оси и прикрутить шурупами в пазы соответственно их расположению. Навешивание полотна двери в коробку удобней проделать, подставив подкладки под нижний край. Муфты петель стыкуются и соединяются их осями. При необходимости стопорную планку тоже регулируют.
Завершающим этапом монтажа дверной конструкции будет установка наличников. Верхний горизонтальный наличник прикладывают по месту и, проверив его горизонтальность, пришивают. Гвозди для фиксации наличников овального сечения 40 миллиметров длинной. Первый гвоздь входит на расстоянии 75 миллиметров от торца. Второй забивают так же, но с другого торца. Дистанция между ними оптимальна при 150-ти миллиметрах. Боковины наличника стыкуют скошенными торцами с такими же у горизонтально верхней планки и пришивают, начиная с верху, гвоздями с таким же интервалом. Оснащают дверь ручками и при необходимости запирающим механизмом.
В стене из бруса в дверной проём вставляется каркас. Установка в такой каркас дверей имеет некоторые особенности. К примеру, если в перегородке разделяющей помещение надлежит оборудовать проход, то из каркаса стены потребуется вырезать хотя бы один из вертикальных брусков и уже на освободившемся месте вставить как опорную конструкцию коробку двери.
Проём для дверей в таких случаях ограничивается с двух сторон вертикальными брусками, которые приколачиваются с внутренних сторон проёма. Сверху коробка ограничена перемычкой или обвязкой. На неё упираются укороченные проёмом бруски каркаса перегородки, которые обшиваются гипсокартоном.
В проём стены из бруса, дверную коробку начинают монтировать, предварительно прибив пару брусков, дистанция между которых будет достаточно большой. Далее готовим всю комплектацию дверной коробки: это прокладка по периметру 6-ти миллиметрового слоя уплотнителя, два подпирающих бруса сечением 50 миллиметров и собранную дверь. Прикладывать подпирающие бруски надо снаружи бруса в проёме. Брус, приложенный снаружи, прижмите и прибейте к нему сотыми гвоздями с круглым сечением второй брусок. Дистанция между гвоздями 400 миллиметров.
Монтируя обвязку по верху проёма, используйте брусок сечением 100 на 50 миллиметров. Его длинна, должна соответствовать дистанции между подпирающими брусками. Над этим бруском надлежит оставить просвет в 6 миллиметров, для закладки уплотнителя над дверью. Сотыми гвоздями с круглым сечением приколотите брусок к вертикальным подпирающим брусьям. Снизу и сверху по углам забейте в концы бруса гвозди.
За тем смонтируйте подпорки. Длинна брусков для них, должна равняться дистанции от потолочного бруса до обвязки сверху. Сотыми круглого сечения гвоздями прибейте подпорки к подпирающим брусьям. Для завершения подготовки проёма в стене, после её обустройства, надлежит вырезать ту часть бруса в полу, что расположена строго между внутренних сторон подпирающих брусков.
При установке коробка должна точно соответствовать по размерам дверному полотну.
Произвести все расчёты можно заранее, если вы покупаете дверь в комплекте.
Порою возникает необходимость подгонки двери по высоте. Может так случиться, что полотно двери оказывается выше проёма коробки. Если дверь была выполнена на заказ или недавно куплена, то лучше будет, если это сделают специалисты. В ситуации с пластиковыми дверями тем более сделать это в домашних условиях и самостоятельно не выйдет. А вот с дверью из массива вполне можно проделать это и самому.
Для подрезки такой двери понадобится ножовка с мелким шагом зубцов. Также подойдёт и ручная электропила. Правда в последнем случае потребуется подложить доску под полотно по линии пропила, дабы он получился ровный и без сколов.
Для таких ситуаций, когда приходится укорачивать полотно, нижняя часть двери выполняется из более широкого бруса, дабы иметь запас на подрезку. Если такого от чего-то не предусмотрели, то можно подрезав полотно чуть выше, нижний край заложить бруском с сечением подходящим под толщину дверного полотна. При укорачивании филёнчатого полотна надо обратить внимание на пропорции переборок, дабы не испортить пропорции рисунка двери, что может испортить её внешний вид.

Изменение высоты посадки дверного полотна
Такая необходимость может возникнуть по разным причинам. К примеру, после укладки ковролина зазор снизу исчез. В таком случае если есть зазор между верхним краем полотна и верхним краем коробки, то между втулками навесов на ось можно одеть подходящие по размерам шайбы, при этом смазать места трущихся поверхностей.
При отсутствии такого зазора. Верхний край полотна можно подстрогать и отшлифовать. Такой вариант выгоднее, ведь если подрезать полотно снизу, то высота расположения полотна останется не изменённой.