Как построить дом из пенобетона

Строительство любого здания начинается с фундамента. Земельный участок нам попался не очень хороший. Песок не крупный, он формирует плывуны в той области, где расположены грунтовые воды, а это практически под поверхностью. После окончанию длительных раздумий было решено сформировать сплошной фундамент из плит. Модификация достаточно дорогая, но в данном случае наиболее приемлемая. Получилось возвести его с небольшими затратами, а также без помощи рабочих со стороны.

Первый шаг
Фундамент
После того, как бульдозером была выполнена грубая работа, которая состояла в снятии пласта растительности, выполняем ручным способом выравнивание котлована. При помощи обычных совковых лопат, а также рейки и уровня формируется прямолинейная горизонтальная поверхность.
На ровной поверхности в котловане из брусков конструируется лестница, которая будет основой для будущего опалубка.
К ее внутренним бокам по вертикали приколачиваются доски, формируя песочницы. Пространство между ними формирует ребра твердости с нательной стороны плиты фундамента, которая является опорой для несущий стены.
"Песочницы" наполняются крупнозернистым песком, хорошо смоченного водой.
После чего песок достаточно хорошо трамбуется. В итоге, выходит довольно плотная поверхность, на ней не будут оставаться отпечатки от обуви.
Утрамбованный песок зарубцовывается толстой пленкой, изготовленной из полиэтилена, прикрепляемой к доскам при помощи степлера. В знойную погоду она более эластична и по причине этого хорошо надевается.
По поверхности лестниц по вертикали закапываются надежные опалубки.
Внешняя опалубка, выполненная из досок, приколачивается к стойкам, дополнительно укрепленных при помощи подкосов. Верхняя часть опалубков делается более ровной строго по ватерпасу.
Сконструированная опалубка оборачивается внутри пергамином. Внизу несущих стен, а точнее в пространствах между "песочницами", а также по их периметру, прокладываются каркасы из арматуры.
По размеченным областям укладываются прутья из арматуры нательной решетки и прикручиваются к каркасам при помощи скруток из проволоки. К связанной нательной решетке при помощи проволоки прикрепляются проставки (лисички), а к ним после этого приделывается верхняя решетка из арматуры, у которой шаг равен 20 см.
И вот привезли бетон. Укладывание из "миксера" совершается достаточно быстро и без лишних проблем. Марка бетона, а также его маневренность установлены в соглашении с узлом раствора.
Смесь из бетона размеренно разделяют по опалубке. С помощью бортов опалубка выясняется горизонтальность поверхности. Равнение поверхности бетонной смеси происходит при помощи рейки из древесины. Плита фундамента выходит прямолинейной и крепкой.

Шаг второй
Подвал
Изначально прокладываются угловые блоки из пены, нательный бок которых смачивают при помощи воды. Это выполняется для того, чтобы было более крепкое сцепления с раствором. Сверху на первый строй кладки для сохранности от капиллярной сырости прокладывается растворная гидроизоляция, при этом данный тип изоляции прокладывается в несколько слоев. Прежде чем наносить еще один слой, предыдущий необходимо хорошо увлажнить.
Вся последующая кладка проводится с применением клеевого раствора. Все элементы скрупулезно дозируются. Клеевая смесь сухая, ее высыпают в воду. Размешивать данную смесь, используя электрическую дрель, идеально в пластиковом ведре, поскольку его проще отмыть, да и шума от него меньше.
Изначально смесь накладывается на горизонтальную поверхность, после чего она наносится на вертикальную поверхность.
Укладывается еще один блок на место и происходит равнение по горизонтали, а также по шнуру.
В кладке внешних стен с помощью циркулярки, которая имеет твердосплавный диск, а также выполняются два параллельных прореза, глубина которых составляет 5 см.
При помощи зубила, а также молотка центр между пропилами проламывается и убираются осколки. Над пропилами укладываются прутья из арматуры, которые свариваются в углах.
Арматура, которая предварительно сваривается, закрепляется прокладками, выполненных из щебня, в середине канавки, которые заполняются раствором из цемента.
Для перемычек в окнах и дверях изготавливаются небольшие каркасы из арматуры.
Из небольших блоков над проемом выполняется "коробочка", в нее и размещается каркас из арматуры. В коробочку наливается раствором из бетона, который имеет повышенную прочность.
Разрезание блоков осуществляется достаточно просто при помощи электрической ножовки вида "аллигатор".
Период работы в одиночку для строительства стен для подвала необходимо около трех недель.

Третий шаг
Армированный пояс
Каркасы из арматуры для пояса из железобетона производятся непринужденно на стене. Выполненные каркасы располагают чрезмерно большим весом, если их возводить в готовом виде. Разрезанные по размеру прутья из арматуры ложатся на шаблоны из древесины сверху на стены. Каркасы по очереди привариваются друг к другу и равняются по горизонтали, а также по осям. Там, где происходит стык и пересечение, каркасы скрепляются еще и при помощи сварки, используют для этого уголки. Особо скрупулезно укрепляется та арматура, которая расположена в угловых стыках стен.
При помощи циркулярной пилы, которая имеет твердосплавный диск, на блоке из пенобетона выполняются ориентирующие надрезы с двух боков. После чего применяем электрическую пилу аллигатор, у которой полотно проходит по направляющим отверстиям от циркулярки. В итоге, из блока, который является полимерным, получается пару нешироких «дощечек».
Приобретенными «дощечками» с двух боков окружаем помещенные на стенах каркасы из арматуры, обретая своего рода корыто. Опалубку, которая не снимается, для несущего столба в подвале производим здесь же из кусков пенобетона. Конструируем из обрезков коробочку, закрепляем струбцинами, а далее наполняем бетоном.
Для производства добавочной стенки, которая выступает в качестве опоры, в подвале в плите из фундамента по размеченной области выполняются отверстия для того, чтобы в последствии заложить арматуру. В выполненные отверстия на внушительную глубину заколачиваются вертикальные стержни из арматуры, к ним арматура присоединяется горизонтально.
Специализированным крючком, на котором есть трещотка, связывать арматуру достаточно просто и стремительно, это может выполнить даже малыш. Решетка из арматуры водворяется жестко по отвесу, а далее фиксируется от передвижения при помощи стяжек, которые изготовлены из проволоки, а еще деревянных клиньев. К поставленным в торцах опорам, устанавливающим, какова толщина стенки, по двое приколачиваются доски от опалубки, предохраненные при помощи пленки из полиэтилена от касания к бетону. Бетон вмещается между досками, после чего он утрамбовывается. Пленка защищает бетон от того, чтобы он стремительно не сох и снабжает приглаженную поверхность для стены.
В отверстиях к сторонам при помощи гвоздей приделываются опорные бруски для того, чтобы сделать опалубки перемычек. На опорных брусках водворяются кружала из древесины, иными словами горизонтальная опалубка, которая изготовлена из «сороковки». Кружала объединяются с брусками, выполняющими роль опоры, гвоздевым составлением с помощью промежуточного бруска. Это облегчает формирование распалубки. Со сторон прикрепляются щиты, которые сохраняют неширокие блоки от последующего смещения, которое наступит при бетонировании. Итогом является кладка, выполненная из узких блоков.
Подготовка завершена. Можно переходить к укладке бетона. Подготавливаем его собственноручно при помощи бетоносмесителя. Бетон помещается в опалубку, которая не снимается, и распределяется по периметру стен. Блоки опалубки изначально смачиваются водой для того, чтобы сцепления с бетоном было более качественным. Поверхность бетона, который проложили, ровняется по верхнему блоку опалубки, а затем, скрупулезно заглаживается. Стенка, которая является промежуточной, в подвале бетонируется полностью. Верх данной стены совпадает с верхом всех прочих стен.