Укладываем кафель самостоятельно

Укладываем кафель самостоятельно! – девиз каждого рачительного хозяина. Все понимают, что это не просто, но при ближайшем рассмотрении технологии укладки все оказывается не так уж и сложно.
Кафель – это универсальное покрытие для нашей ванной, туалета, кухни. Этот материал легко моется, не пропускает влагу, имеет разнообразные рисунки, позволяющие подобрать любой стиль помещения. Однако со временем она трескается, на ней появляются сколы, у хозяев появляется новое перспективное видение интерьера или просто возникает потребность заменить моющиеся обои на плитку. Все это является движущим фактором для начала мини-ремонта.
Сразу обращаем внимание, что при закупке кафеля весь объем плитки необходимо обязательно покупать в одном магазине и из одной партии. Это связано с тем, что в разных партиях плитка может слегка отличаться по оттенку, что будет для вас неприятным сюрпризом. Тем более, что при единой закупке стоимость транспортировки существенно снизиться и вам могут предоставить скидку на больший объем покупаемого товара. Сопутствующие материалы (специальный клей для плитки, затирку для швов, зубчатый шпатель и т.д.) также лучше приобрести сразу. При просчете необходимого количества клея сразу подумайте, что вам выйдет дешевле – взять лишний мешок про запас или потратиться на транспортные расходы и докупить его потом при необходимости.
Расчет квадратуры необходимо производить с учетом подреза плитки, поэтому к стандартному произведению высоты на ширину поверхности обычно добавляют 2% на подрезку. Помните, что плитка – это вам не натяжной потолок, ее растянуть не получиться.
Приобрести материал - задача непростая, так как существует множество вариантов выбора плитки как в художественном оформлении, так и в ценовом диапазоне. Однако настоящим шоком для хозяев порой бывает цена работы плиточных дел мастеров. Именно поэтому многие мужчины решаются на укладку кафеля собственными силами.
В нашей статье мы расскажем, как правильно это сделать. Первым этапом является подготовка поверхности под плитку. В этом случае вам придется для начала демонтировать старую плитку либо оборвать обои. Следом пойдут остатки старого плиточного клея. После этого обязательно необходимо оценить качество штукатурки, открывшейся вашему взору. Если явно видны трещины, она рассыпается или имеются вздутия, то вам придется очищать штукатурку до плотного основания, в худшем случае до бетонной или кирпичной стены.
Если вы убрали слой штукатурки или начальная поверхность у вас достаточно кривая, то вам придется ее перештукатуривать. Это обязательное правило при укладке новой плитки, так как ее ровность на 80% зависит от ровности поверхности. Штукатурить лучше по маякам и как можно чаще проверять ровность получаемой поверхности. Также в качестве вертикального уровня можно использовать отвес. Отвес – это кусок груза, прикрепленного на длинном тонком шнуре или суровой нитке. Он прикладывается к верху стены, и таким образом определяется вертикальная ровность стены.
Ровность угла проверяется обычным большим треугольником. В идеале необходимо, чтобы угол был 90 градусов, однако от этого правила можно иногда отступить. Прямой угол обязателен, если в нем будет стоять ванна, мойка или элементы кухонной стенки. Если же это место будет пустовать или в нем будет находиться стиральная машина, то ровностью можно немного пренебречь, только немного!!!
Вогнутость или выпуклость стен легко проверить с помощью правила или уровня длиной не менее 1,5 метров. Если есть такие участи, то от них желательно избавиться: вогнутости заштукатурить, а выпуклости – стесать и потом заштукатурить до необходимого уровня.
Оштукатуривание неровных поверхностей производиться с помощью различного типа сухих смесей. Лучше, если вы выберете смесь с гидроизолирующими свойствами, на упаковке которых обычно написано, что их применяют в помещениях с повышенной влажностью. Технология шпаклевки – обычная. Рекомендуем вам использовать широкий шпатель (минимум 400-500 мм, в идеале 800-1000 мм). Если вы собрались штукатурить цементно-известковыми растворами, то обязательно возьмите мастерок и широкую терку.
Бывают такие случаи, когда в домах старой постройки углы и стены больше напоминают внутреннюю поверхность шара, а не куба. В этом случае штукатурить или срубывать вам придется очень долго. В таком случае советуем вам просто обшить помещение листами влагостойкого гипсокартона. Таким образом вы решите вопрос ровности поверхности стены во всех направлениях. При этом не забудьте пройти гипсокартон грунтовкой хорошего качества, заштукатурить и еще раз пройти грунтовкой. Помните, что гипсокартон – это просто прессованный мел в листах специального картона. Без должной защиты от влаги он начнет просто крошиться.
Последним этапом проверки ровности является пол. Нельзя допустить, чтобы полы были слишком кривые, иначе у вас низ плитки получиться очень неровный. Небольшой скос (порядка 1-2 см) вы пожжете закрыть широким плинтусом, а вот при большем скосе вам наверняка придется выравнивать полы. При небольшом скосе лучше применять самовыравнивающиеся смеси (так называемые наливные полы). Их преимущество состоит в том, что вам не придется контролировать уровень стяжки. Инструкция по применению, а также минимальная допустимая толщина стяжки всегда указана на упаковке. Также там указан расход, т.е. вы сразу сможете определить и примерную цену ваших полов. Если вы хотите затратить минимальное количество денег на выравнивание пола, то можно воспользоваться обычным бетонным или цементным раствором. Его кладут по маякам или направляющим и после высыхания заливают тонким слоем какого-либо жидкого гидроизолирующего материала (например, смесь «Аква-стоп»). Для дальнейших действий обязательно выдержите время для высыхания последнего слоя гидроизоляции (оно указано на упаковке). Если в старых полах у вас есть щели, то при любом виде планируемой стяжки они должны быть обязательно заделаны штукатурной смесью.
Вторым глобальным этапом является планировка будущей плитки. Этот этап необходим, так как не всегда габаритные размеры помещения позволяют уложить целое количество плиток. Особенно важно, если у вас на плитке будет нанесено какое-нибудь глобальное панно.
И так началось! Мы укладываем кафель самостоятельно! Первым делом стоит приготовить клей. Для этого вам понадобиться чистое пластиковое ведро, сухая смесь, вода, дрель и строительный миксер. Консистенция полученного раствора должна быть средней: слишком густой раствор вы просто не растянете по плитке, а слишком жидкий просто будет сползать со стен. В первый раз мы рекомендуем вам приготовить небольшое количество раствора согласно рекомендаций на упаковке. В процессе работы вы сами легко определите оптимальные пропорции воды и сухой смеси и далее будете пользоваться уже ими.
Кладка плитки начинается снизу вверх. Клей наносится на плитку зубчатым (!) шпателем. Такой рельеф зубьев позволяет клею свободно себя чувствовать и дает ему место для движения, когда вы будете прижимать плитку к стене. К тому же зубчатый шпатель регулирует высоту наносимого слоя клея, обеспечивая равные условия для всех наклеиваемых плиток. Обычный шпатель никогда в жизни не даст подобного эффекта.
После того, как вы нанесли клей на плитку, приложите ее к стене, и немного прижмите ее равномерно со всех углов. В начале процесса проверяйте уровнем ровность каждой плитки. В процессе работы ваши руки и глаза приобретут сноровку и уровнем можно будет пользоваться много реже. Проверьте также вертикальность положенной плитки, чтобы не перекосить весь вертикальный ряд.
Следующая плитка укладывается не вплотную, а через специальный крестик, который регулирует ширину шва. Таких крестиков необходимо установить по два на каждой стороне плитки. Некоторые уж очень прижимистые хозяева используют вместо крестиков спички. Мы не советуем вам это делать, так как толщина спичек бывает разная и ваши швы в результате получатся неодинаковыми по ширине. Как показывает практика оптимальная ширина плиточного шва 1,5-3 мм, так что при покупке крестиков обращайте внимание на их толщину.
Если помещение не позволяет укладывать целое количество плиток, то вам придется обрезать кафель. Это делается специальным плиткорезом. Если ваша плитка достаточно тонкая, то вам подойдет и обычный стеклорез (методика порезки та же). Для плитки любой толщины можно использовать и болгарку с кругом по камню, однако помните, что в этом случае вам будет обеспечено немаленькое облако пыли. Обрезки лучше всего укладывать в закрытых углах. Всегда есть угол, в котором будет стоять высокий бельевой шкафчик или душевая кабина. В других случаях советуем вам приобрести специальные пластиковые уголки, которые устанавливаются на срезах стен. Если вы укладываете целое панно, то рекомендуем вам выложить его сначала на полу, а потом уже по одной плитке крепить на стену. В этом случае риск ошибиться минимален.
При укладке плиткой пола обязательно пользуйтесь резиновым молотком для простукивания плитки и уровнем. Уровень вам может заменить и натянутая нить, которая будет вам определять уровень верха плитки. Кладка пола всегда начинается с дальнего угла и продвигается по направлению к двери.
Последним этапом идут отделочные работы. Они начинаются с того времени, как клей полностью высох (время читайте на упаковке). Вам осталось поубирать крестики и заделать швы специальной гидроизоляционной фугой, которую вы заранее уже приобрели. Фуга хорошенько заталкивается в щели с помощью небольшого резинового (!) шпателя. Обычный шпатель категорически противопоказан при данной операции, так как вы просто рискуете поцарапать плитку металлом. Фуга в отличие от клея с поверхности плитки убирается сразу, так как потом сделать это очень проблематично.
И последнее – если вы хотите получить качественный результат, то не экономьте на расходных материалах. Покупайте клей, фугу и т.д. проверенных производителей. Помните, что вы уже достаточно сэкономили на самой работе, двойная же экономия еще и на материале может вам выйти БОКОМ. Также не рекомендуется спешить, лучше лишний раз приложить уровень, чем потом 10 лет лицезреть криво положенную плитку.
Удачи вам в строительных дерзаниях!