Ремонт асбоцементной шиферной крыши

Проходит 12—1 5 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать. Раньше ее очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет. Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 ч. работы. Смешивают 1—2 о. ч. цемента с 3 о. ч. распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1: 1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о. ч. клея, 3 о. ч. воды). Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. При ремонте крыши удобно пользоваться усовершенствованной кистью. Отрезок резинового шланга насаживают на длинную ручку и в него (под углом) вставляют кисть. Ремонт проводят в пасмурную погоду. Оцинкование стальных деталей Известно, что оцинкованные стальные детали и крепежный материал (шурупы, болты и т. п. ) дольше не ржавеют. Деревянные детали, скрепленные оцинкованными шурупами, меньше разрушаются. В продаже очень редко встречаются крепежные материалы, покрытые цинком, кадмием и т. п. В домашних условиях, если есть муфельная печь или горн, нетрудно покрыть цинком небольшие детали, а также крепежные материалы. Горячее оцинкование, с помощью которого можно получать на стальных вещах относительно толстую и устойчивую цинковую пленку, проводят следующим образом. В подходящую стальную банку помещают детали, которые необходимо покрыть цинком, и засыпают рабочей смесью. Она состоит из 75% (по массе) порошка цинка и 25% мелкопросеянного чистого песка. Стальные детали, например шурупы, тщательно обезжиривают ацетоном или бензином Б-70. Затем их кладут на 1, 0—1, 5 мин. в серную (50 г/л) или соляную (40 г/л) кислоту. Ополаскивают водой и сушат. Шурупы и рабочую смесь для оцинкования кладут в соотношении 1: 1 по массе, тщательно перемешивают. После этого банку, закрытую крышкой, ставят в муфельную печь или горн и нагревают до температуры 450— 500 °С. При такой температуре выдерживают до 10 ч. При оцинковании относительно крупных деталей (петли, задвижки и т. п. ) поступают так. На дно банки насыпают слой рабочей смеси толщиной 4—5 мм, укладывают на нее детали и сверху насыпают еще слой смеси. Затем банку закрывают крышкой и нагревают в печи (горне). Предохранение древесины от гниения и разрушения Древесина в условиях переменного действия тепла, холода и влажности часто загнивает. Самое опасное загнивание вызывают домовые грибы, которые появляются только в сырых непроветриваемых местах. Поэтому древесину необходимо хранить, проветривая и предотвращая возможность ее намокания. Приступая к борьбе с грибами, в первую очередь, необходимо соскоблить или срубить зараженную древесину, а затем ее сжечь. По окончании обработки инструмент дезинфицируют. Только просушив древесину, приступают к ее антисептированию. В зависимости от степени заражения грибами древесину проветривают круглый год или достаточно теплого времени. Не менее опасны жуки-древоеды, или точильщики, которые заводятся в сухой древесине — в стенах, бревнах, досках, полах, мебели и т. д. Для предохранения" древесины от гниения и разрушения в качестве профилактических мер широко применяют антисептики, обладающие необходимой токсичностью. Прежде чем использовать антисептик, необходимо познакомиться с его свойствами: препарат не должен разрушать древесину и затруднять ее отделку, вызывать коррозию металла, иметь неприятный запах. Перед применением антисептика следует надеть плотно застегивающийся халат, лучше комбинезон, прорезиненный фартук и резиновые перчатки, защитные очки с респиратором. Вместо респиратора можно использовать предварительно увлажненную марлевую повязку с прослойкой ваты. Из помещения следует временно убрать продукты питания, удалить людей, птиц и животных. После работы лицо, руки, а лучше все тело рекомендуется вымыть теплой водой с мылом. Антисептики растворяются в воде или масле. Водорастворимые практически не имеют запаха и находят широкое применение в индивидуальном строительстве. Древесину антисептиками обрабатывают при помощи кисти или опрыскивателя. Наиболее распространены следующие антисептики: фтористый и кремнефтористый аммоний, кремнефтористый аммоний, а также кремнефтористый натрий. Фтористый натрий — белый порошок, не имеющий запаха. Древесину не окрашивает, прочность не понижает, металл коррозирует (ржавеет). Растворимость в воде с температурой 20 °С — 3, 7%, 80 °С — 4, 6%. Применяют растворы 3—4%-ной концентрации. Антисептируют элементы дома, а также материалы и изделия (чаще всего плиты) из стружки, камыша, опилок, торфа. Кремнефтористый натрий — белый или светло-серый порошок с желтоватым оттенком. Растворимость в воде с температурой 20 °С — до 0, 7%, 80 °С — до 1, 8%. Следует применять с кальцинированной содой, фтористым натрием или жидким стеклом. Используют для тех же целей, что и фтористый натрий. Эти два препарата нельзя применять в смеси с известью, мелом, гипсом и цементом, так как они теряют свои антисептические свойства. Кремнефтористый аммоний — порошок белого цвета, без запаха. Древесину не окрашивает, не снижает ее прочность, придает ей небольшую огнестойкость. Токсичность выше фтористого натрия. Растворяется в воде с температурой 25 °С — до 18, 5%, 75 °С — 32, 5%. Обычно применяют растворы 8%-ной концентрации. Недостаток антисептика — легко вымывается водой. Древесину антисептируют за три раза с промежутками 2—3 ч., но можно и через более длительное время. При этом древесина пропитывается на глубину 1—2 мм, Существует несколько антисептиков против насекомых. Хлорофос смешивают с водой в любых соотношениях. Имеет резкий, но быстро исчезающий запах. Лучше применять растворы 10%-ной концентрации хорошее средство против жуков-древоедов или древоточцев. Хлородан растворяется в органических растворителях и не растворяется в воде. Имеет незначительный запах. Выпускается в виде дуста и 65%-ного концентрата с маслом и эмульгатором. Концентрат разбавляют водой до нужной концентрации. Чтобы погибли личинки и жуки, с наступлением теплых дней поверхности конструкций рекомендуется хорошо пропитать антисептиком, нанося его распылителем или кистью. Эту операцию желательно повторить три-четыре раза с промежутками в 2 недели. В течение года из отверстий тонкой проволочкой можно удалять древесную пыль и впрыскивать в них антисептик. Материалы для склеивания древесины Для склеивания древесины применяют всевозможные клеи — глютеиновые, казеиновые, синтетические и эпоксидные. Концентрация клея зависит от содержания в нем сухого вещества, выражаемого в процентах от массы раствора. Глютеиновые клеи (мездровый и костный) — это клеи животного происхождения. Мездровый клей изготавливают из мездры — подкожного слоя шкур животных, а также из обрезков и отходов сырых шкур, костный клей — из обезжиренных и очищенных от посторонних примесей костей, копыт, рогов. Глютеиновые клеи чаще выпускают сухими в плитках длиной 150— 200, шириной 80—100, толщиной 10—15 мм, а также в виде крупы или чешуи (более удобен при приготовлении — быстрее набухает). Костный клей выпускают и в студнеобразном виде, галертой. В этот клей обязательно добавляют антисептики. Из галерты легко приготовить клеевой раствор. Цвет плиточного клея в зависимости от состава сырья — от светло-желтого до темно-коричневого. Клей высокого качества — стекловидный, светлый, при изломе образует острые края. Изготавливают клеи четырех сортов: высшего, первого, второго и третьего. Глютеиновые клеи рекомендуется хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 15°С. Галерту долго хранить не рекомендуется. Небольшое количество клея можно хранить в холодильнике. Казеиновые клеи первого и второго сортов изготавливаются из казеина (обезжиренного творога), гашеной извести, фтористого натрия, медного купороса и керосина. Клей выпускают двух марок: «Экстра» (В-107) и «Об» (обыкновенный). В клей марки «Об» медный купорос не вводят, казеин используют второго сорта. Клей представляет собой однородную массу желтовато-белого цвета. Хранят клей в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 30 °С, иначе он теряет свои свойства. Через 5 месяцев хранения, считая со дня выпуска, клей надо проверить на прочность склеивания. Синтетические клеи (карбомидные, меламино-мочевиноформальдегидные и др.) грибостойки и водостойки, обладают большой прочностью склеивания. Выпускают клеи твердые, пастообразные, жидкие, порошкообразные. Перед использованием клея необходимо ознакомиться с инструкцией по его приготовлению и способам склеивания. Эпоксидный клей состоит из полимера, растворителя (этиловый спирт в смеси с ацетоном) и пластификатора (дибутилфталат). Этот клей универсален — обладает высокой прочностью склеивания без высокого давления при запрессовке, но требует тщательной подготовки склеиваемых поверхностей. При температуре воздуха 20°С отвердевает за 24 ч., при 60°С — 4 ч., а при 120 °С — 2 ч. Подготовка поверхности древесины к последующей отделке В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и полирование выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса, отбеливание и обессмоливание. От умелого выполнения этих операций зависит окончательная отделка изделия. Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тщательно точат и правят на оселке; чем острее нож, тем лучше. Горбатик ставят от лезвия (жала) на расстоянии 0, 5 мм, не более. После зачистки поверхность древесины должна быть ровной и гладкой. Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре не отличающихся от ремонтируемой древесины. Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента. Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины, протерев влажной или мокрой тряпкой. После тщательной сушки поднятые ворсинки снимают мелкозернистой шкуркой или лучше циклей. Для полного удаления ворса эту операцию повторяют два-три раза. Чтобы придать ворсу большую твердость и обеспечить его полное поднятие и снятие, в воду добавляют немного столярного клея. Ворс, высыхая, немного поднимается, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь или изделие готовы для последующей отделки: крашения, лакировки или полировки. Древесину, имеющую на поверхности цветные пятна, при необходимости отбеливают. Хорошо поддаются отбеливанию только самые светлые породы — клен, осина, липа, серебристый тополь. Существует несколько различных по составу отбеливателей. Хорошо отбеливает 15%-ный водный раствор перекиси водорода. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней, после чего она становится совершенно белой и не требует промывки. Быстрое отбеливание можно выполнить 6—10%-ным раствором щавелевой кислоты. Для этого берут 1 л горячей воды, добавляют 60—100 г щавелевой кислоты, все тщательно размешивают. Древесину покрывают 2—3 раза. После отбеливания поверхность древесины тщательно промывают горячей водой. Обессмоливание древесины выполняют тампоном, смоченным ацетоном, бензином, скипидаром или раствором соды. Рецепты растворителя даны ниже. После обессмоливания древесину следует хорошо просушить и затем можно приступать к дальнейшей обработке. Окрашивание деревянных деталей прозрачными красками Для имитации древесины применяют различные красители, приготовляя из них растворы, которые легко проникают в древесину. Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0, 1%) или нашатырным спиртом (5%). Для более равномерного окрашивания поверхность древесины предварительно необходимо увлажнить водой при помощи тампона или тряпки. Приготовленный красящий раствор наносят на поверхность древесины только вдоль волокон кистью, пульверизатором, хорошо смоченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой. После крашения поверхность древесины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные подтеки. Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры древесины, его подогревают до 50—60 °С. Окрашенные изделия надо сушить не менее 1, 5—3 ч. при температуре не ниже -- 18°С, но можно и более длительное время до полного высыхания краски. В практике крашения древесины многие используют обычные красители, предназначенные для крашения хлопчатобумажных тканей и меха. Крепость раствора зависит от интенсивности окрашивания. Лучше использовать морилку. Одна и та же морилка окрашивает различные виды древесины не одинаково, потому что они имеют различное содержание определенных химических веществ и различную структуру. Например, один вид древесины содержит больше танина, а другой — меньше. Если в морилку добавить раствор бихромата калия и покрыть ею клен, сосну, ель, бук, липу, они приобретут красивый желтоватый цвет, а если тем же самым раствором морить дуб, то он окрашивается в темно-коричневый цвет из-за содержания в нем танина, который взаимодействует с бихроматом калия. Цвет древесины после морения зависит также от возраста дерева, степени его влажности, от места его произрастания. Смолистые места дерева впитывают морилку, поэтому материалы из хвойных пород (сосна, ель, пихта) приобретают неравномерную окраску. Если предметы изготовлены из хвойных пород дерева, следует перед морением с их поверхности удалить смолу. Для этого поверхность смазывается раствором из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. После обработки промывается чистой водой. Обессмолить древесину можно 4—5%-ным раствором каустической соды (40—50 г соды на 1 л мягкой воды). Можно использовать раствор ацетона (250 г ацетона на 750 мл дистиллированной воды). Раствор для обессмоливания наносится несколько раз, через 20—30 мин. вытирается хлопчатобумажной тряпкой. Затем поверхность промывается водой, нагретой до температуры 40—50 °С. Порошкообразную морилку растворите, согласно указаниям на ее упаковке, в дистиллированной воде или другом растворителе. Если раствор получится мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотную ткань. Лучше всего впитывается 3%-ный раствор (3 г морилки на 100 мл воды). В некоторых морилках после длительного хранения выпадает осадок, поэтому перед употреблением их следует слегка подогреть. Перед морением древесину отшлифуйте мелкой шкуркой и тщательно очистите от пыли и других загрязнений. Пятна от столярного клея смочите теплой водой, а жировые — обработайте бензином. Дыры от гвоздей и мелкие щели заполните замазкой. Морилку наносите в теплом состоянии, чтобы она лучше впитывалась. Работайте щеткой или губкой, равномерно окрашивая поверхность вдоль древесных волокон. Если плоскость вертикальная, наносите морилку снизу вверх. Следует учесть, что морилка окрашивает дерево, а не предохраняет его от изнашивания, старения или влияния атмосферных явлений. Поэтому после полного высыхания рекомендуется поверхность отлакировать бесцветным лаком. После высыхания первого слоя лака и перед нанесением второго поверхность слегка отшлифовать. Коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Скорлупу положите во влажное место для того, чтобы она начала гнить и почернела. После этого сварите ее в мягкой воде. Полученный отвар процедите и нагрейте до загустения. Перед употреблением густую жидкость можно разбавить. Сухая коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Слегка прогнившую зеленую ореховую скорлупу высушите в тени и разотрите в порошок, который храните в плотно закрытой посуде в темном месте. Перед употреблением порошок сварите в воде, отвар процедите и добавьте в него немного соды или карбоната калия. Если намазанную ореховой морилкой древесину после сушки смочить раствором из 10 г бихромата калия и 50 мг кипяченой воды, она приобретает красноватый цвет. Если вместо бихромата калия применить раствор разбавленной уксусной кислоты или раствор сульфата железа, поверхность приобретает сероватый оттенок. Коричневая морилка из перманганата калия. 50 г перманганата калия растворить в 1 л теплой воды. Морилку готовят непосредственно перед употреблением, так как при хранении она изменяет свои свойства. Этот раствор нанесите на деревянную плоскость с помощью щетки или кисти из лыка или хлопчатобумажной тряпки (щетки из щетины повреждаются). Если мореная поверхность остается светлой, морение повторите, а если она стала очень темной, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 200 мл воды). После соляной кислоты поверхность промойте водой. Чтобы от перманганата калия не образовались пятна, после нанесения морилки в течение 15 минут поверхность следует протереть влажной губкой. Эта морилка устойчива к воздействию света и воздуха, но менее прочна по отношению к кислотам. Это ее свойство используется для нанесения рисунка кислотой на мореной поверхности. Морилка из кальцинированной соды и танина. Поверхность смочите раствором из кальцинированной соды или карбоната калия (75 г кальцинированной соды или 35 г карбоната калия на 1 л воды). После высыхания смочите ее раствором танина (50 г танина на 1 л воды). Цвет проявляется через 30—60 мин. Эта морилка больше всего подходит для дуба. Морилка из сульфата железа. Поверхность смочите раствором сульфата железа (200 г сульфата железа на 1 л воды). После высыхания смочите раствором танина (25 г танина на 1 л воды). Цвет морилки от темно-коричневого до коричневого проявляется через 30—60 мин. Морение известковым молоком. Если дуб или другую древесину, содержащую большое количество танина, смочить известковым молоком (гашеной известью), то после высыхания проявится светло-коричневый цвет. Ореховое дерево становится зеленовато-коричневым. Окрашивание аммиачным раствором. Если смочить 12%-ным аммиачным раствором дуб, орех или другую древесину, содержащую большое количество танина, они окрасятся в серо-коричневый цвет. Прозрачная отделка поверхности деревянных деталей Наиболее распространены три способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакировка и полировка. Любой из них приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая выявляет текстуру древесины и предохраняет ее от разрушения и загрязнения. Рассмотрим два последних способа: Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия. Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах): 1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60. 2. Парафин — 60, бензин — 40. 3. Парафин — 55, канифоль — 5, бензин — 40. 4. Воск — 30, стеарин—10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 1 0. Порядок приготовления паст всех рецептов одинаков: в эмалированной или луженой посуде на водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струей бензин или скипидар. Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани (можно из марли или мешковины при условии, что они не будут оставлять ворса на поверхности). Поверхности, покрытые мастикой, сушат несколько часов в помещении при температуре 18— 20 °С, чтобы мастика хорошо проникла в поры древесины и окрепла. После этого ее сглаживают тампоном, удаляя излишки и придавая поверхности небольшой глянец. Протирают поверхность только вдоль волокон древесины. Затем изделие сушат до полного испарения растворителя, то есть исчезновения запаха скипидара или бензина. Грунтованную таким образом поверхность больше можно не обрабатывать, лишь для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковое покрытие недолговечно, быстро теряет блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Грунтовать можно и другими пастами, но они сложнее в изготовлении. Технология лакирования Лакирование — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий. Лакирование можно выполнять масляными, спиртовыми или нитролаками. Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки. Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза. Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1, 5 ч. Нитролаки дают довольно водостойкую, с сильным блеском пленку, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще кистью, лучше — распылением. При лакировании кистью излишни взятого лака отжимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворе. Лакирование выполняют также тампонами из любой, желательно шерстяной, ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс). Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политру. Сворачивают и держат в руке, зажав между большим и указательным пальцем или между указательным и средним. Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганных. Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют лаком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на Поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования. Для работы со спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки, определяют силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков (ласов) перекрывались (рис. 1206). Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка: первого— 30—40 мин., второго — 50—60, третьего—1, 5 ч., четвертого — 2, 5 и т. д. После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой и керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным бруском, обернутым тканью. Поверхность протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде или керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого лака. Для получения более глубокого глянца лаковые покрытия полируют. Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполняют следующим образом. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого ее сначала покрывают тонким слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные мазки. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сторону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла. Размах движений или размах мазков должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона начинают обработку в обратном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов — тончайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч. или больше и вторично наносят такое же количество мазков. Просушив 6—12 ч. и более, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На 1 м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует своевременно наполнять тампон политурой. Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3— 4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сикатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее 2 ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки. Технология полирования. Полируют обычно изделия, выполненные из мелкопористой древесины с красивой текстурой — ореха, красного дерева, карельской березы, палисандра, груши, клена, березы, ясеня, тополя, яблони. Полирование политурами — это сложный, трудоемкий процесс, состоящий из нескольких отдельных операций — грунтования, полирования, сушки спиртом. Работу необходимо выполнять в сухом, светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18—20 °С. Полирование рекомендуется выполнять тампоном. Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазелиновым или трансформаторным маслом (одну-две капли). Грунтование выполняют 12—14% щелочной политурой, одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с политурой, она равномерно распределяется по поверхности и заполняет поры древесины. Пудру лучше насыпать в капроновый чулок. Сначала рекомендуется пройтись по поверхности тампоном, смоченным политурой, затем на оставленный слой посыпать пудру, чтобы она прилипала к политуре, после чего продолжить грунтование. Сначала грунтование выполняют без масла. Масло используют после того, как вся поверхность станет равномерно матовой, а тампон начнет прилипать к поверхности. Заканчивают грунтование, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных дефектов. В процессе грунтования на поверхность наносят около 150ласов. После грунтования деталь или изделие выдерживают или сушат в сухом непыльном помещении при температуре воздуха 18—20 °С не менее трех суток (лучше 6—7), затем шлифуют промасленной мелкозернистой шкуркой, желательно бывшей в употреблении, так как она шлифует более чисто, не оставляя царапин. Вместо шкурки можно применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты пасты, но работу следует выполнять новым тампоном. Шлифование лучше вести вдоль волокон, несильно нажимая на поверхность. Хорошо шлифованное изделие или деталь сушат в течение 2 суток, осевшую на них пыль удаляют мягкой тряпкой или щеткой. Первое полирование выполняют 8—10%-ной щелочной политурой (к 100 г политуры добавляют одну столовую ложку спирта). Грунтованную поверхность протирают сухой тряпкой. В тампон наливают политуру так, чтобы он был равномерно смочен и при легком нажиме на его рабочую поверхность пальцем политура выступала. Проверяют тампон на отдельном образце — он должен оставлять исчезающий влажный след политуры. Движение тампона при первом полировании происходит так. Проводят прямую линию, а по ней — зигзагообразную. Особенно внимательно следует полировать края. Масло добавляют для скольжения тампона только тогда, когда он начинает прилипать к поверхности. Слегка смазывают маслом кончик пальца и оставляют им на тампоне две-три точки (не более маленькой капли). От избытка масла полируемая пленка мутнеет и требует более длительной сушки. При первом полировании на поверхность наносят около 150ласов, то есть покрывают ее тончайшими хорошо растертыми слоями политуры. От этого она становится гладкой, немного блестящей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изделие после этого сушат в течение 12 суток при температуре воздуха -- 18—20 °С. Если после сушки обнаружатся дефекты, то полирование повторяют. Второе полирование выполняют только по хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый тампон наполняют политурой и делают им зигзагообразные движения с последующим возвратом тампона в виде петель через первые зигзаги. За эту операцию наносят на поверхность около 150ласов. Масло добавляют после ухудшения скольжения тампона. Заканчивают работу, когда на всей поверхности останется ровный зеркальный глянец. Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплом, непыльном помещении. Поверхность изделия внимательно осматривают, очищают от возможной пыли чистой сухой мягкой тканью и приступают к третьему полированию. Третье полирование выполняют более жидкой — политурой. Для этого 100 г обычной политуры разбавляют двумя столовыми ложками спирта или растворителя, на котором она приготовлена. Полирование выполняют в более быстром темпе и без масла. Тампоном оставляют на поверхности продольные и поперечные восьмерки вдоль поверхности, затем полируют поперек. Во всех случаях наносимые тампоном ласы политуры должны тесно примыкать друг к другу и обязательно перекрывать кромки ранее нанесенных мазков. После третьего полирования должен получиться стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность быть совершенно гладкой. Четвертое полирование необходимо только для удаления матовых участков на поверхности. Предварительно изделие сушат в течение 8—10 суток, а затем приступают к полированию. Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена и можно приступать без выдержки к сушке. Как правило, после полирования на поверхности изделия остаются следы масла в виде синего налета, который необходимо удалить. Делают это при помощи специальной сушки (выполировки). Для выполнения сушки часто применяют 96%-ный спирт, но работать им надо умело, иначе он образует «прожоги» (матовые пятна). Такой брак исправляют повторным полированием. Поэтому лучше применять менее активные составы, например смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соды на 1 л). Для приготовления состава берут равные части соленой воды и политуры, например по 100 г. Состав подогревают на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют и используют вместо спирта. Свежий тампон слегка смачивают в этом растворе и быстро, с легким нажимом делают круговые или волнистые движения, не задерживая тампон на одном месте.