Ремонт дверей и оконных переплетов.

Нередко бывает, что зимой от окон и дверей тянет холодный воздух. Причина этого - зазоры между проемом и оконной или дверной коробкой. Для устранения их следует оторвать наличники и законопатить утепляющим материалом или раствором с волокнистыми добавками. После высыхания раствора наличники надо поставить обратно. В кирпичных домах коробки заделывают с двух сторон раствором и описанный ремонт, как правило, не требуется. Бывает, что дверь начинает плохо открываться из-за того, что она оседает, ослабевают шурупы, петли или разрушается древесина. Если дверь осела и трет по низу коробки, ее надо снять и на оси надеть металлические шайбы. Можно дверь только приподнять и между картами петель сделать прокладки из проволоки. В разбитые отверстия под шурупы следует вставить на клею деревянные клинья и после отвердения клея завернуть шурупы обратно. Лучше их заменить на более длинные. Разрушенные или ослабленные части древесины можно укрепить вставками новой древесины на клею. При неоднократной смене замков входной двери древесина нередко разрушается. Ослабленные места следует укрепить вставками на клею и на шурупах. На отремонтированный участок коробки можно наложить металлическую полосу или уголок длиной, большей чем вставка, т.е., чтобы накладки были закреплены к не разрушенным участкам коробки. Если разрушена древесина дверного полотна в месте установки замка, его следует вынуть, гнездо заделать плотной вставкой на клею и сменить место установки замка. Такой прием можно применить и в отношении петель, т.е. сдвинуть их на новое место, если не удается отремонтировать старое. При установке дверей в коробку необходимо иметь в виду следующее. Между низом наружных дверей и четвертью коробки оставляют зазор 3 мм, внутренних дверей и полом - 8 мм. Вертикальные зазоры между дверью и коробкой оставляют 2 мм. При навешивании двери петлю к ней ставят от края на расстоянии, равном длине петли. Древесину под карту петли вырезают на толщину карты. Укрепив две петли на дверь, приставляют ее к коробке, прижимая к верхнему бруску без зазора (необходимый зазор образуется самостоятельно, когда дверь будет навешена) Затем очерчивают раскрытые карты на коробке. По рискам выбирают древесину и, снова приложив дверь, намечают места для шурупов. Привертывают каждую петлю одним шурупом и проверяют правильность установки двери. При необходимости делают исправления и крепят дверь окончательно, заворачивая, но ни в коем случае не забивая шурупы. Врезной замок ставят на высоте 800 - 1100 мм от пола. Для того, чтобы точно установить запорную планку на коробке, следует поступить так. Против засова замка нанести на коробку слой пластилина. Закрыть дверь и плотно прижать ее к коробке. Поворотом ключа выдвинуть засов, который оставляет след на пластилине. Планку прижимают к коробке так, чтобы отпечаток был в центре прорези или немного ниже, но не выходил за пределы прорези (это делают из расчета, что дверь постепенно будет опускаться). Затем отточенным карандашом обводят планку и отверстия в ней для постановки шурупов. В центре этих отверстий вбивают гвозди диаметром примерно 2 мм на глубину 10 -15 мм - они дадут точные координаты крепления планки. Затем стамеской выбирают место для планки и гнездо для засова (на 1 - 2 мм больше размеров прорези в планке и на 3 - 5 мм глубже длины выдвинутого засова). Планку крепят по намеченным координатам. Небольшие, шириной до 2 мм трещины в рассохшихся филенках можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив их. Более широкие трещины заделывают вставками из сухой древесины. После высыхания клея выступающие части вставок шлифуют и отделывают. Небольшие трещины и щели в деревянных деталях зачищают, олифят, замазывают масляной шпатлевкой и отделывают. Большие трещины расчищают, заделывают деревянными вставками, которые затем зачищают и заделывают.