Как самостоятельно установить двери

Прежде чем выбирать дверь, которую вы планируете установить, вам надлежит чётко и точно определить размер будущих дверей. Поэтому надлежит снять мерку, ну или произвести точные замеры и прикинуть параметры габаритов ваших будущих дверей. Для этого вы можете воспользоваться помощью бывалых людей, а лучше специалистов профессионалов, но можете и вполне сами сделать это. И, разумеется, подумать семь раз и семь раз отмерить, так как вам ведь придётся нести расходы.
• Подготовительные работы
• Сборка дверной коробки
• Установка коробки
• Фиксация коробки
• Установка наличников

Если же вы предпочитаете самостоятельность и умеете производить замеры, а главное - знаете, как их производить, то принимайтесь за дело. Первое, что надо учесть сразу, так это зазор между коробкой двери и внутренним торцом дверного проёма. Учитывая такой зазор, нужно уменьшить размеры коробки по ширине на 10-15 миллиметров. Именно такое оптимальное расстояние понадобится для закладки пены.
Для лучшей ориентации в теме изучите таблицу ГОСТов. Знание их вам поможет лучше определиться с дверными размерами.
«Размеры дверных проемов во внутренних стенах и перегородках» (ГОСТ 6629 — 88)
марка высота, мм ширина, мм
21-13 2070 1310
21-12 2070 1210
21-10 2070 1010
21-9 2070 910
21-8 2070 810
21-7 2070 710
Сразу оговоримся, надо иметь в виду, что на деле габариты дверных проёмов зачастую совсем не совпадают со стандартами, существующими для них. К тому же размеры дверей производящихся за рубежом совсем не соответствуют российским стандартам. Правда, учитывая то, что обычно фирмы продающие двери, реализуют свой товар с гарантийными обязательствами, лишь в том случае, если устанавливают купленные двери их же специалисты. Так что в этом случае заниматься замерами, вам не понадобиться.
При установке дверей любому работнику понадобятся инструменты: отвес, уровень строительный, молоток, ножовка, шуруповёрт или дрель. Ну и расходные материалы - самонарезы, монтажная пена, клинья и распорки.

Подготовительные работы
Для начала демонтируем старую дверь и её дверную коробку. Коробку тоже лучше демонтировать в каком бы хорошем состоянии она не была. Дело в том, что надо быть очень опытным и умелым специалистом, что бы качественно подогнать новое полотно двери на старую коробку. Да и новая дверь на старой коробке смотрится не эстетично. Ну а тем более если вы сами захотите это проделать, то это будет зря убитое время и нервы, а результат вас точно не устроит.
В любом случае нужно ставить новые двери в помещении, если в нём идёт ремонт. И лучше всего это делать, после того как будет заменено покрытия пола, но лучше до того как начнутся молярные работы. Уровень пола надо знать за ранее, а штукатурно-малярные работы будут как раз, кстати, что бы сразу отделать стены с учетом поставленных дверей.
Проём для будущих новых дверей старательно зачищается от любого мусора. В бетонных или кирпичных косяках дверного проёма штробим отверстия под деревянные чопы, в которые при установке дверей будут входить элементы крепежа, фиксирующие коробку.

Сборка дверной коробки.
Коробки обычно продают в разобранном состоянии, хотя и в готовом их тоже продают. Дверная коробка в собранном состоянии, это когда рама коробки собрана и на врезанные петли навешено и значит полностью подогнано полотно двери. Такое изделие покупателю останется лишь установить в проёме и зафиксировать.
Но коли вы получили лишь набор деталей, то дверную коробку предстоит собрать. Сборка коробки происходит на ровной поверхности. В качестве крепежа применяют самонарезы или гвозди круглого сечения, 70-90 миллиметровой длинны. Дабы избежать раскалывания брусков при забивании, под гвозди просверливают отверстия меньшие по диаметру, а при скреплении саморезами стыки дополнительно проклеиваются клеем ПВА.
При сборке коробки между кромкой полотна и дверной коробкой оставался зазор в 3-4 миллиметра. Дистанция между петель задаётся из расчёта, что нижнего и верхнего краёв до края петель должно быть 200 миллиметров, но бывают и рекомендации производителей, и, в конечном счете, от правильности выставления петель будет зависеть надёжность их в эксплуатации. После разметки петель под них вырезают пазы. Обычно двери обходятся парой петель, но в зависимости от их массивности может понадобится и большее их количество.

Установка коробки
Обычным способом установки коробки стало устанавливать её на монтажную пену. Прочность её фиксации получают благодаря установке её на анкерные болты. Коробки, у которых отсутствует порог, перед установкой требуется зафиксировать временной перемычкой понизу. Уже при фиксации коробки в проёме эту перемычку снимают, дабы проверить без неё параллельность вертикальных боковин коробки.
В ситуации, когда по ширине коробка не входит в проём, толщину её боковин срезают рубанком, но не более чем на 10-15 миллиметров, причём срезать больше можно лишь с той боковины, на которую не ложится конструктивная нагрузка, а это значит что боковину, куда прикручены петли сужают меньше.
Собранную и подогнанную по размеру коробку вносят в проём и наживляют клинышками из дерева. На этой стадии положение коробки в проёме тщательно вымеряется и регулируется, по всем вертикальным и горизонтальным позициям. Для фиксации на анкера, в вертикальных боковинах высверливаются два-три отверстия нужного диаметра. Убедившись, что коробка выставлена идеально, через отверстия в боковинах штробятся отверстия в косяках проёма. В эти отверстия забиваются анкера и затягиваются их болтами, окончательно фиксируя боковины коробки к косякам проёма.
Ещё раз проверяем, тестируем точность выставления дверной коробки. При идеально выверенном положении коробки, дверное полотно не будет самоходом отворяться или притворяться.
Необходимость подгонки коробки к проёму неимоверно усложняет монтаж и снижает качество конечного результата. Правда разработаны технические способы, и разработки, позволяющие в большей степени избежать от этого. Как один из вариантов это возможность приобрести специальной конструкции дверную коробку. Это так называемая «еврокоробка» или коробка расширительная, а так же компенсационная. В её комплектацию входит набор из планок, а также различных пазов, комбинируя которыми можно выставить необходимые габариты дверной конструкции.

Фиксация коробки
Коробка вставлена и зафиксирована в проёме, но остались щели по периметру. Кода-то для заполнения щелей использовали паклю пропитанную раствором цемента, битум или стекловату, но всё это уже в прошлом. Нынче в щели заносят монтажную пену. Пена не только облегчает процесс работы и по этому удобна, но и главное по своим качествам это лучший вариант для заполнения щелей и пустот когда-либо применявшийся в строительстве и отделке.
Но прежде чем приступить к занесению щелей пеной, надо позаботиться и о дверной коробке. Дело в том, что пена трудно удаляется с поверхности и если ещё в жидком состоянии её можно снять и стереть её следы растворителем, то засохшую придётся с трудом сдирать. Вот по этому дверную коробку лучше уберечь от попадания на неё монтажной пены, а для этого места, куда может попасть пена, лучше заклеить малярным скотчем, плёнкой или бумагой.
Есть ещё одно свойство пены, которое надо учесть при заполнении щелей. Пена сильно разрастается в объёме, порядка на 50-300%, а при расширении создаёт приличное давление, что требуется учесть и принять нужные меры, дабы всё прошло аккуратно. Первое: поставить распорки внутри дверной коробки. Второе: в зазор между дверью и кромкой полотна, иными словами в притвор надо заложить подходящую по толщине прокладку, ну скажем слой толстого картона в виде полосы длинной 2 метра и шириной 20 миллиметров при толщине 3 миллиметра. Ну и третье: что бы гарантировать коробку от деформации заносим пену в два этапа: по началу пену заносим точечно с интервалами, а уже потом через полтора - три часа, заполняем оставшиеся пустоты.
Ещё перед заносом пены поверхность коробки в зазоре и стены увлажним водой. Это улучшит сцепление пены и ускорит её химический процесс. Обычно пена застывает в период от трёх часов до одних суток, но возможны и факторы которые могут повлиять на продолжительность периода засыхания. Таковыми могут быть и условия температуры и влажности, а так же качество пены.

Установка наличников
Излишки в виде наплывов окончательно высохшей пены срезают, а выступающие клинья и закладки спиливают. Рейки наличника торцуют под углом в 45 градусов и пришивают гвоздями. Бывают материалы наличники, из которых предварительно надлежит засверлить. Первым удобней выставить и зафиксировать верхний горизонтальный наличник, а уже приставив к нему и боковые, начав пришивать их сверху, последовательно пройдя вниз. Наличники можно посадить и на «жидкие» мебельные гвозди, нанося его с интервалом 10-150 миллиметров.
Более широкие зазоры между коробкой и косяком закладывают брусками, нужной длинны или «доборов». Их крепят саморезами через отверстия специально заготовленные для этого. При закладке доборов также применяется монтажная пена.
Так что если все работы по сборке установке и подгонке дверной коробки были проведены неукоснительно и точно, то установленные новые двери прослужат вам долго.